Il leader stressato e il campione del mondo di tutto

Dopo pranzo, ci rimettiamo in macchina verso un sito di Alert nuovo nuovo, costruito nel 2020: il rifugio di Jambon. È il più piccolo tra quelli di Alert, in compenso ha la nursery più estesa, tanto che fornisce alberelli pronti da trapiantare anche agli altri siti. Solo che bisogna aspettare le piogge, altrimenti non sopravvivrebbero.

Dan Senior estrae di nuovo il suo laptop. Lavora troppo, lo vedo stanco e stressato. Dopo la scomparsa di Marcel, ha preso le redini dell'associazione ed è una responsabilità pesante. Quando ci spostiamo da un sito all'altro, si assicura che i ragazzi lascino tutto pulito e in ordine e portino via la spazzatura, li rimette in riga quando si lasciano andare troppo agli scherzi, dirige e organizza tutte le attività. Gli altri gli ubbidiscono e lo rispettano, come fanno anche con Hari che, però, lavorando come guida per Ecolodges, non è sempre disponibile. Dan può contare su dei ragazzi bravissimi e instancabili (ieri notte sono andati via dall'ufficio all'una!), ma avrebbe bisogno di più volontari perché non riescono a fare tutto. Ci sono mappe da aggiornare, presentazioni da preparare, eventi da organizzare e seguire, le raccolte fondi da pubblicizzare, le riunioni con l'ente dei parchi nazionali, i seminari nelle scuole, gli incontri con i leader dei villaggi e in più, come se non bastasse, gli incendi dolosi appiccati dai bracconieri sia di giorno che di notte a scombinare qualunque programma e con il favore del meteo caldo e ventoso. Capisco che Dan faccia fatica a dormire con tutti questi pensieri, ma gli ho detto (e so che glielo ripete anche sua moglie) che deve sforzarsi di rallentare e prendersi cura della sua salute, "Da riposato sarai anche più produttivo, vedrai." Vorrei poter fare di più anch'io, ma oltre alle donazioni servono teste e braccia sul posto per mandare avanti i progetti.

Il monitoraggio e censimento della fauna selvatica è un'altra attività che va seguita e oggi nell'area di Jambon installiamo altre due video trappole. Seduti sul pavimento del rifugio, Eddie e Siswanto preparano le batterie e i supporti, mentre Yahya si occupa dell'impostazione dei sensori e della memoria. Dan Junior, tutto fiero, mi dice che Yahya è il massimo esperto nell'installazione delle video trappole, ormai lo fa dieci anni. Dopo campione mondiale di guida offroad, adesso anche campione di video trappole! lui resta concentrato, ma sorride. Raggiungiamo a piedi il punto prescelto sul limitare di quella che normalmente sarebbe una piccola palude, ora quasi secca, ma ancora umida, dove sono visibili impronte fresche di animali. Siswanto col machete elimina le erbacce intorno all'albero designato e libera la visuale per l'obiettivo.

Dan Junior intanto mi mostra che per riparare le batterie dall'umidità inseriscono all'interno della videocamera un assorbente, sì, avete capito bene, quelli con le ali per la maledizione mensile delle donne. "Funzionano  benissimo" dice "e sono economici." Al centro del raggio d'azione della videocamera, piazziamo una bacinella d'acqua per attirare gli animali, anche se un po' di pioggia sarebbe meglio. Foto di rito e torniamo al rifugio dove il gruppo si divide i vari compiti del pomeriggio. Io vado con Salih, Siswanto e Dan Junior a installare un'altra video trappola che Yahya ha già preparato per noi. Per questa non abbiamo la gabbia di protezione e la catena, ma va piazzata presso una pozza d'acqua non lontana dal rifugio che, essendo presidiato anche di notte, si spera basti a scoraggiare eventuali ladri. Puliamo intorno all'albero, leghiamo bene l'apparecchio, poi dobbiamo verificare che l'altezza e la posizione siano corrette. Per questa operazione i ragazzi sovrappongono l'obiettivo di un cellulare a quello della videocamera per controllare l'inquadratura includa sia i piccoli animali, come uccelli o tapiri, che i più grossi come la tigre, l'orso del sole, il rinoceronte. Così, mentre Salih regge il cellulare, invece che scattare una foto come fanno di solito, gli chiediamo di avviare il video: Dan Junior, Siswanto e io imiteremo animali di diverse stature. Ne è uscito un minuto esilarante, non ho neanche bisogno di rivederlo, solo a pensarci comincio a ridere come una deficiente. Ci lanciamo in strane mosse e posizioni, poi, finite le imitazioni, mi presento io seria facendo segno che il test è superato. Ottimo lavoro, fratelli! Eccolo per la vostra gioia:

Al rifugio hanno preparato il caffè e durante la merenda Salih mi chiede come si dicono in italiano alcune parole. In un attimo, tutti vogliono sapere: dai numeri ai saluti, da sole, luna e stelle a caldo, freddo, piano e veloce. Allora tiro fuori il mio fedele quadernino e comincio a scrivere da un lato i vocaboli e frasi in italiano (che loro intanto ripetono ad alta voce) e dall'altro il corrispondente in Bahasa così la lezione di lingua è reciproca. Il bello del Bahasa è che si pronuncia così com'è scritto, come l'italiano, senza strani suoni o intonazioni da imparare, quindi ci sentiamo tutti bravissimi. Salih poi mi prende la matita e scrive il mio nome in caratteri indonesiani, aggiunge poi i segni corrispondenti alle varie sillabe, quelli invece sono difficili per me. Qualcuno salta su dicendo che Yayha è molto bravo a scrivere in caratteri indonesiani. Bravo, come minimo è campione del mondo anche di questo. 

Dan Senior ci informa che la pausa è finita: "Mettete a posto tutto. Portiamo Simo a vedere l'elefantino, poi la riportiamo al lodge" e poi loro andranno in ufficio a lavorare ancora. Mi sento quasi in colpa a fargli perdere tempo per portarmi al centro dove tengono gli elefanti in convalescenza, ma Dan ci tiene, vuole farmi contenta perché non ho mai smesso di aiutarli anche dall'Italia. Non sa che io sono già contenta di stare con loro e, nel mio piccolo, partecipare? Dovrei essere io a sentirmi sempre in debito per tutto quello che fanno in Alert, ma inutile discutere con un uomo che non dorme abbastanza. Naturalmente, prima di muoverci, si sparecchia, si lavano le tazze del caffè, si salutano i due membri del team che resteranno la notte e ci dividiamo sulle nostre due jeep.

Il centro elefanti del Way Kambas è sulla strada verso il nostro villaggio che, ho scoperto, da metà in poi ha effettivamente un nome: Labuhan Ratu Ix che è scritto su un arco che sormonta la via principale. Ma visto che sta a metà paese con la scritta benvenuti rivolta  verso il parco, tutta la parte che include il lodge e le case fino all'ingresso del Way Kambas è ancora terra di nessuno. Va be', non ci si perde comunque. 

Guida ancora Siswanto e dal sedile posteriore, Dan Junior e Salih gli danno ordini in italiano: "Piano, piano!" quando lo sterrato si fa sconnesso e poi "Vai più veloce, autista!" e lui ride come un matto mentre guida davvero bene. È quasi il tramonto, quando arriviamo. lanciamo qualche canna da zucchero a due elefanti nervosi perché devono stare legati finché non saranno pronti a essere rilasciati, poi andiamo dove ci sono mamma, cucciolo e un fratello maggiore per cui abbiamo portato altra canna da zucchero tagliata nel giardino del lodge e banane. Il cucciolo è adorabile, non è neanche tanto bravo a prendere le banane con la proboscide e il fratello maggiore ne approfitta avvicinandosi con prepotenza per rubargliele. Mi ricorda me da bambina che finivo il mio piatto in tutta fretta e poi fissavo quello di mio fratello fino a farlo piangere. Allo stesso modo, l'elefante adolescente cerca di mettersi tra noi che abbiamo il cibo e il cucciolo. Interviene, Yahya che lo fa indietreggiare mettendogli una mano sotto la proboscide e urlandogli qualcosa. Guardo Dan Junior: "Non dirmi che parla anche l'elefantese" e lui annuisce "World champion." Alla fine della giornata, insomma, Yahya è campione di guida fuoristrada, installazione video trappole, scrittura indonesiana, lingua degli elefanti, per forza è l'idolo dei giovani del gruppo. Be', allontanato il fratello bullo e poi premiato con diverse porzioni di canna da zucchero, ho potuto dare qualche banana al cucciolo che le prendeva con la sua proboscidina e quando gli sfuggivano non era ancora capace di raccoglierle da terra. Dan Senior mi consiglia di dargliele senza buccia così sono più appiccicose e facili da prendere. Vorrei che le amiche che mi prendevano in giro in Kenya quando sbucciavo le banane ai babbuini si soffermassero su questo, grazie.

Mi riportano al lodge e Dan si scusa perché domani non potrà passare la giornata con me, ha dei meeting e troppe cose da fare in ufficio. Ma ci mancherebbe! Meglio se sta in ufficio e riesce a fare il suo lavoro, piuttosto che venire con me e stressarsi al pensiero dell'arretrato che dovrà poi sbrigare di notte. Lo rassicuro che starò bene coi ragazzi, ormai sono di famiglia. Sa che mi tratteranno con ogni riguardo come sempre, è che ovviamente non abbiamo molte occasioni di vederci di persona e gli dispiace perdere un giorno. Gli faccio promettere di dormire più di quattro ore e li lascio andare tutti.

Le jeep ripartono con i ragazzi che dai finestrini mi gridano in italiano, buonanotte!

Ecco le foto dell'intera giornata per voi.

 

Bambangan sei anni dopo

Divido in due puntate il post su questa giornata (la mattinata a Bambangan e il pomeriggio a Jambon e dagli elefanti) altrimenti sarebbe perfino più lungo del precedente. Ho imparato tante cose, mi sono divertita da morire e, di nuovo, ho sudato da matti perché continua a far caldo e continua a non piovere, ma sono strafelice.

Stamattina me ne stavo seduta nella veranda del lodge con Hari aspettando le jeep di Alert. Intanto gli mostravo le foto degli uccelli dai miei album sul Kenya e lui conosceva tutti i nomi. Cavolo, è davvero un grande esperto! Oggi si unisce alla squadra e ne sono contenta perché, insieme a Dan, è quello che sento più spesso quando sono a casa, tanto che non ci sembra di esserci mai separati dal primo incontro.

Arrivano gli altri, carichiamo canne da zucchero e banane da portare pomeriggio al centro dove curano gli elefanti malati e dove ci sono anche una mamma con un cucciolo. Non vedo l'ora! Questa volta entriamo al Way Kambas dall'ingresso vicino al lodge diretti a Bambangan, altro centro di riforestazione di Alert, dove nel 2017 ho trascorso una notte con il vecchio gruppo, notte di cui conservo un ricordo stupendo. Dan mi avvisa che troverò molti cambiamenti e sono curiosa.

Il giovane e sorridente Siswanto, che l'altra volta ho conosciuto di sfuggita in ufficio eppure si ricorda di me dopo sei anni, sarà il nostro autista per questa giornata, sul sedile posteriore salgono Salih, Hari e Dan. Gli dico di fare del suo meglio perché ieri ho avuto Harry prima e Izaki dopo e alla fine eleggerò il miglior pilota di fuoristrada anche se, lo avverto, Yahya sarà sempre il numero uno per avermi scarrozzata in lungo e in largo in passato. Siswanto accetta la sfida e, mentre saltelliamo col Way Kambas massage, li faccio ridere raccontando che in in Italia guidiamo sulla destra e non so cambiare le marce con la mano sinistra, quindi in Australia io tenevo il volante e mio fratello seduto accanto a me cambiava. Entrando dall'ingresso principale, il primo tratto di strada è asfaltato e Hari avvisa l'amico: “Qui è facile, vediamo come te la cavi appena prendiamo le piste sterrate.” ma Sis, come lo chiamano loro, si dimostra perfettamente all'altezza e si prende anche degli applausi per aver seminato la jeep di Yahya anche se, a onor del vero, il numero uno si è fermato più di noi alla stazione dei ranger, quindi ritardo giustificato.

È vero, il sito di Bambangan è diverso dai miei ricordi. Tanto per cominciare gli alberi sono cresciuti tantissimo e fanno una bella ombra su tutto il campo, poi sono stati installati dei cartelloni informativi per i visitatori, un pannello solare per l'elettricità che prima era fornita da un rumoroso generatore e hanno costruito un edificio aggiuntivo a palafitta con bagno di sotto e una grande tenda al piano superiore dove possono dormire sia i membri di Alert che fanno il turno di guardia notturno che eventuali ospiti, avevo dormito su un'amaca appesa tra due pali del capanno principale. Hanno fatto un gran bel lavoro. Con piacere, trovo invece un angolo che non è cambiato: il pozzo. Se anni fa, nel buio della notte tropicale, con una secchiata d'acqua fresca di questo pozzo mi sono fatta la doccia più bella della mia vita. 

Poco dopo, dalla jeep di Yahya scendono altri ragazzi nuovi, tra cui uno che si presenta come “un altro Dan, più giovane” rispondo che allora lo chiamerò Dan Junior mentre gli stringo la mano. Mi sorprende subito con qualche parola in italiano, poche quante ne so io in Bahasa, ma ha sentito parlare di me e si è informato. Felice di conoscermi di persona, mi accompagna in giro per il campo chiacchierando. È il secchione del gruppo, parla un ottimo inglese, mi chiede e spiega un sacco di cose e mi parla con ammirazione della mia banda: Dan, Hari e Yayha che sono membri di Alert fin dalla fondazione. Questo ragazzino simpatico e volenteroso mi piace un sacco.

Mi mostra la scala in ferro che hanno costruito per la nuova palafitta e mi ringrazia tanto perché la scala in ferro che collega i due piani è stata acquistata con la mia donazione durante il periodo Covid e mi scatta una foto seduta sul mio contributo. Be', sono io che devo ringraziare loro, gli dico, perché se non fosse per i loro sforzi nel proteggere la natura non avrei nulla da vedere e scoprire venendo qui. 

Nel bagno c'è un grosso geco che io e Salih non manchiamo di fotografare.

Mentre Dan Senior resta al campo per lavorare al computer, io parto a piedi col resto del gruppo per andare a controllare una video trappola installata due mesi fa. Mi fanno notare che devono incatenarle agli alberi e chiuderle con il lucchetto per non farsele rubare. Velo pietoso sui miei pensieri al riguardo.

Poi facciamo una camminata nei dintorni fotografando uccelli, farfalle e piante. Salih e Hari con i loro teleobiettivi super professionali, io con la mia fedele reflex vecchio modello. Eddie, un altro ragazzo nuovo ridanciano e paffutello, ci indica un ragno nella sua tela e ci avviciniamo per fotografarlo, ma il piccolino si spaventa, corre veloce dalla tela sul ramo più vicino e si mimetizza così bene da sembrare un nodo del legno. Che spettacolo! Scattiamo, ci scusiamo per il disturbo e proseguiamo.

Il caldo aumenta a ogni passo. Avvistiamo anche un cervo e un marble cat, ma nessuno fa in tempo a imbracciare la macchina, non importa, si può fare a meno delle foto e godersi il momento. Durante la camminata, è sempre Yahya a voltarsi indietro per controllarmi e a tendermi la mano se ho bisogno, non che agli altri non importi, ma sembrano aver stabilito che sia compito suo occuparsi della mia sicurezza. Non sono sentieri impegnativi, ma io mi distraggo a guardarmi intorno in questa bella foresta e dimentico di fare attenzione a dove metto i piedi.

Nelle ore più calde ci raduniamo all'ombra del rifugio e i ragazzi si raccontano in Bahasa avventure passate tra incendi e bracconieri e ridono. Io intuisco qualcosa dal tono, dai gesti e dalle poche parole che riconosco, ma Dan Junior dice che è meglio che io non capisca perché potrei trovare volgare qualche battuta. A parte che non sono proprio una principessa che si scandalizza facilmente, gli rispondo che per la mia prossima visita imparerò la loro lingua e glielo terrò nascosto. “Oh Shit!” esclama ridendo “Not good for us!”

Salih lancia il drone per il consueto monitoraggio della riforestazione, poi non è facile farlo rientrare in mezzo agli alberi che qui sono molto più fitti che a Susukan Baru. Siswanto si mette in posizione per afferrarlo prima che tocchi la terra polverosa di questa stagione tremendamente secca, ma nel prenderlo si ferisce la mano con un'elica. Tutti si precipitano preccupati a controllare le condizioni del drone anzichè delle dita di Sis, io lo guardo e gli dico “Probabilmente tu sei costato meno”, lui ride e mi fa vedere che è una ferita da nulla. Anche il drone sta bene, nel caso ve lo domandaste.

Mostro a Dan Senior l'indecente montagna di bucce di anguria, mandarino e banana che ho creato da quando siamo arrivati, non posso farci nulla se ogni frutto qui è buonissimo. Lui sorride poi dice: “Ti ricordi che stasera, dopo il centro riforestazione di Jambon, passeremo a dar da mangiare agli elefanti, vero?” Rispondo: “Mi stai dicendo che sto mangiando troppo e devo conservare un po' di banane anche per loro?” e lui scoppia a ridere,“No, Simo, it's ok”, mi stava solo ricordando il programma.

Qualcuno indica un uccello colorato, tipo gallo cedrone, che sta scavando in cerca di vermi a una ventina di metri dal campo, Hari e Salih partono subito con il loro equipaggiamento. Dan Senior mi chiede se non voglio fotografarlo anch'io, ma fa troppo caldo “Lascio fare ai professionisti.”

I professionisti

Intanto noi apriamo i pacchetti del pranzo e Siswanto mi passa il mio che è diverso dagli altri. Mi viene in mente il cartello davanti a un ristorante di Bali con la scritta We have vegan, vegetarian and normal people menu e tutti ridono quando glielo racconto, tranne Dan Junior che protesta serio: “Perché mettere un cartello del genere? Non mangi mica nulla di strano.”

Ho già detto che adoro questi ragazzi, vero?

Fine prima parte, il pomeriggio nel prossimo post insieme alle foto. Intanto all'album di ieri ho aggiunto le foto che mi ha fatto Salih.

A Sumatra torna il sorriso

Oggi ho sudato così tanto che, pur avendo mangiato mezza anguria e bevuto tre bottiglie d'acqua oltre a un'intera noce di cocco, ho fatto pipì una volta sola. Eppure questa giornata è stata talmente bella che mi ha ridato speranza per il futuro verde di Sumatra. Preparatevi per un lungo post.

È cominciata già bene appena dopo colazione quando Hari è venuto a salutarmi.  Mi ha regalato un libro sugli uccelli rari dell'Indonesia nel quale sono pubblicate diverse foto scattate da lui che ormai è una guida esperta e molto richiesta. Infatti oggi non poteva venire con me perché aveva dei clienti, forse domani. 

Nel frattempo sono arrivati gli altri ragazzi di Alert con due jeep, puntualissimi alle otto. Dan con il suo grande sorriso è saltato giù urlando “Simoooo!” e ci siamo abbracciati anche se c'erano già trenta gradi. Poi sono stata molto contenta di ritrovare Yahya che per un periodo aveva lavorato altrove, ma è tornato con Alert. Era tutto emozionato, sempre timido, ma deciso quando serve guidare a tutta velocità sulle piste nella foresta per andare a spegnere un incendio. Con Hari, Dan e Yahya ho più o meno rimesso insieme la banda del 2017, come i Blues Brothers. Poi c'erano alcuni ragazzi nuovi, tra cui Salih che parla bene inglese e si occupa della parte informatica e social dell'associazione e, come me, fotografa ogni momento. Infatti cominciamo con una foto di gruppo mentre siamo ancora puliti e freschi prima di partire per il Way Kambas.

Prendiamo le jeep. Io salgo con Salih e Dan, al volante c'è un altro ragazzo nuovo Harry. Attraversiamo una piantagione di ananas e un villaggio con il nostro 4x4 con la scritta Fire fighter unit sul parabrezza che ha un'aria tanto aggressiva fuori quanto casalinga all'interno con questo sistema di raffrescamento artigianale

Ci fermiamo prima in un sito di riforestazione gestito dalla comunità con fondi governativi, una cosa che solo qualche anno fa era fantascienza, mentre pare stia funzionando nel coinvolgere gli abitanti dei villaggi nella conservazione del parco. Ci troviamo uno dei ranger che nel 2017 mi aveva accompagnato nel giro di pattuglia dei confini alla ricerca dei passaggi abusivi dei bracconieri e si ricorda di me. Mentre ci prepara un caffè, guardiamo sul cellulare di Dan le foto di quella famosa spedizione dal mio blog. Foto di gruppo anche qui con i ranger (capirete che non avendo molti visitatori stranieri è normale che tutti vogliano una foto con me) poi ripartiamo verso l'area di Susukan Baru, una delle zone di riforestazione seguite da Alert.

Sulla strada facciamo tappa nel punto in cui sorgeva la prima nursery per le piantine dove avevo lavorato l'altra volta. Dan mi mostra che è stata rasa al suolo da un gruppo di elefanti, così l'hanno ricostruita in un altro posto, ma hanno lasciato il vecchio capanno come rifugio d'emergenza per i ranger o gli escursionisti. “Qui è dove ci siamo fatti la foto con Budi che suonava la chitarra, ti ricordi?” mi domanda e io mi ricordo eccome, bei momenti. Fa un po' tristezza vedere il sito abbandonato, ma d'altra parte era giusto cedere il passaggio agli elefanti. Ci dirigiamo dunque al nuovo centro di Susukan Baru che Salih e Dan mi fanno visitare con orgoglio e in effetti è anche meglio del precedente. Intanto ha la corrente elettrica grazie a un pannello solare, un piccolo bagno piastrellato, una torre per l'avvistamento degli incendi, uno spazio per l'equipaggiamento antincendio (che però è rimasto obsoleto e poco sicuro per i ragazzi, tipo i cappelli di bambù al posto degli elmetti), diversi posti letto per i turni di notte, due pozzi profondi 40 metri per l'approvvigionamento d'acqua.

Insomma, una gran bella base per le loro attività sul campo e sappiate che l'hanno costruita interamente a mano, incluso lo scavo di un fossato che protegge la nuova nursery dal passaggio dei grossi animali. Qui seminano e fanno germogliare dieci tipi di alberi che poi trapiantano negli ettari di terreno circostanti secondo un sistema a griglia che non sto a spiegarvi. Alcuni alberi piacciono agli uccelli per nidificare, altri piacciono a elefanti e rinoceronti per le foglie da mangiare, altri sono semplicemente tipici della zona e quindi vengono ripiantati dopo gli incendi. Hanno anche rivestito una buca con un telo di plastica per conservare l'acqua e ci hanno messo sopra dei rami per consentire agli uccelli di abbeverarsi durante la stagione secca.

Nel frattempo Yahya e gli altri ragazzi hanno preparato la videocamera con sensori di calore e movimento che adesso andiamo a montare nella foresta per monitorare la fauna selvatica. Riprendiamo le jeep e, dopo un breve tragitto sulla pista sterrata, proseguiamo a piedi fino al punto prescelto dove sono state trovate tracce di diversi animali. Mentre un gruppo fissa l'apparecchio a un albero, Dan mi chiama per mostrarmi l'impronta di una tigre proprio a pochi metri da lì. Che bella notizia! La tigre di Sumatra è una specie a forte rischio di estinzione ed è fantastico trovarne ancora tracce fresche. La memoria e la batteria della videocamera durano circa tre mesi, sperano di trovarci anche immagini dei rinoceronti che contano ormai un numero talmente ridotto di esemplari che sono stati dichiarati già estinti. Mi faccio anche una foto con Salih, visto che dalla mattina ce le facciamo a vicenda, ma non siamo mai insieme. Poi, ovviamente, foto di gruppo con la videocamera installata.

Rientriamo al capanno perché è quasi mezzogiorno e fa troppo caldo per stare in giro. Yahya taglia un'anguria deliziosa che finisco quasi da sola e Dan apparecchia con le scatole dei pranzi al sacco e snack vari. Mentre riposiamo all'ombra del rifugio, parliamo dei cambiamenti climatici, del bracconaggio e degli incendi che devono affrontare quasi quotidianamente mentre lavorano sulla soluzione del problema alla radice: dare a queste persone un'alternativa di guadagno legale e far cambiare mentalità alla gente che vede il parco nazionale solo come un luogo da depredare. Mi raccontano anche che ci sono persone che prendono in casa cuccioli di coccodrillo come animali domestici e poi, quando crescono, li portano al Way Kambas chiedendo se possono liberarli nel parco che è attraversato da un fiume piuttosto grande. Così, insieme a quelli selvatici già presenti, la popolazione di coccodrilli è cresciuta fin troppo negli anni Mi ha ricordato quando mio fratello mi racconta dei geni che comprano cuccioli di cani e gatti e poi li portano in canile quando non sono più piccoli e carini. Tutto il mondo è paese, ma io dico: come cacchio ti viene in mente di prendere un coccodrillo come cucciolo di casa?

Intanto Dan riceve un video dai ranger che hanno avvistato un incendio a otto chilometri da noi e stanno andando a spegnerlo. Harry decide di andare ad aiutare e parte in moto. Noi restiamo, un'altra squadra li sta raggiungendo, se poi fosse necessario ci chiameranno. Il cielo si annuvola, ma Dan mi dice che fa così ogni giorno e poi non piove, “Non sperarci, Simo.” E infatti resta nuvoloso e afoso tutto il giorno.

Finisco l'anguria mentre loro discutono di un seminario sull'educazione ambientale che terranno in ottobre all'università insieme ad altre no-profit che operano nel Way Kambas. Questi ragazzi lavorano davvero con tanto impegno e su diversi fronti per la loro missione, sono fiera di loro, Marcel ha dei degni eredi.

Poi Salih sfodera un gioiello tecnologico inaspettato: un drone che Alert ha comprato (di seconda mano) con tre anni di risparmi per controllare periodicamente lo sviluppo dell'area di riforestazione. Ci mettiamo tutti intorno al suo monitor, lui perlustra e scatta foto di ottima qualità. Quando lo riporta a terra, usa la videocamera per girare un filmato di presentazione del nuovo centro e spiega a ognuno dove posizionarsi e cosa dire, come un vero regista. Da quel momento lo chiameremo scherzosamente Spielberg. Siamo quasi pronti, quando ci urla: “Nascondete i sacchetti di plastica della spesa che non fanno molto conservation!”. Ci butto sopra la mia camicia e cominciamo a girare con protagonista un ragazzo di cui, indovinate un po', non ho capito il nome e quindi sarà Giacca Rossa. Devo dire che Giacca Rossa è stato molto naturale nel girare per il centro spiegando le attività, mostrando le mappe e presentando ognuno di noi mentre ci passava accanto. Il filmato viene molto bene. Ora sono nel video promozionale di Alert, Hollywood scansati!

Trascorro l'ultima mezz'ora di pausa arrampicandomi sulla torre con Yahia, mentre tutti mi osservano preoccupati e mi gridano raccomandazioni: “Sali piano, un passo alla volta, reggiti bene...” Oh, ma con chi credete di avere a che fare? Sono l'unica donna del gruppo e ho anche una certa età, ma so ancora salire su una scala a pioli! Disse quella che si è ustionata le chiappe facendo snorkeling solo pochi giorni fa, ma loro non lo sanno e ridiamo tutti. Dalla cima scatto un po' di foto con la mia cara vecchia Nikon, poi Salih me ne scatta qualcuna da giù con la sua nuova Nikon che ha un obiettivo che pesa otto chili perfetto per il birdwatching, ma troppo potente per ritrarre i panorami come faccio io. Ormai è una sfida. Mi invierà le sue foto da aggiungere agli album di questi giorni insieme.

Pausa finita, giù dalle amache che abbiamo ancora da fare oggi. Visto che Harry è ancora fuori per l'incendio, questa volta guida Izaki, che mi ricorda un po' Milhouse dei Simpson, ma per fortuna è più sveglio perché anche con un fuoristrada queste piste piene di buche sono per esperti. Mentre saltelliamo sull'ennesimo dosso o veniamo sbatacchiati nell'abitacolo come in una lavatrice in piena centrifuga, dico ai miei compagni “Enjoy the Way Kambas massage!”, battuta che ripeteremo a turno per tutto il pomeriggio. Siamo gente semplice, ridiamo con poco.

A un certo punto, Dan riceve una telefonata e mi dice che dobbiamo fermarci alla stazione dei ranger perché qualcuno deve parlargli. Ci troviamo dei poliziotti che percepisco falsamente cordiali anche se non parlano inglese. Scambiano poche parole con Dan e Salih, poi chiedono una foto con me e ci lasciano andare. Ripartiti, Dan mi spiega che i rapporti della polizia con le associazioni sono tesi perché purtroppo proprio loro che dovrebbero far rispettare la legge sono i primi ad assecondare, se non a facilitare in cambio di denaro, il bracconaggio. Anziché fermare e controllare i criminali, tengono d'occhio Alert e gli altri, soprattutto quando hanno ospiti esterni come me, temendo che scoprano i loro traffici. Come se non fossero già noti a tutti, me ne aveva parlato anche Eka sei anni fa. Che schifo!

Ma torniamo alle cose belle. Facciamo tappa a casa di un ex bracconiere che con l'aiuto di Alert ha avviato un'attività legale come apicoltore e mi mostra fiero le sue arnie e gli alberi della gomma che adesso rappresentano il suo reddito. Vendendo il miele, la cera e la gomma guadagna anche molto bene, ma soprattutto è un'attività che può lasciare in eredità ai suoi figli. Un bracconiere, mi spiega il redento, guadagna molto e in fretta, ma, oltre ad essere illegale, è una fortuna che dura un giorno, non è un vero lavoro che possa garantire un futuro a una famiglia. Ha cercato di convincere altri bracconieri a convertirsi come lui a un mestiere alternativo, si è anche reso disponibile a fare formazione e aiutarli ad avviare la stessa attività, ma purtroppo, dice, loro non hanno voglia di lavorare e l'apicoltura richiede impegno. In ogni caso, conoscere un ex bracconiere felice di aver cambiato stile di vita, mi ha fatto molto piacere e spero davvero che altri seguano il suo esempio.

Selfie con il leader

Ultima tappa in programma per questa giornata è presso un villaggio che confina con il parco che durante i periodi di semina del riso ha subito le scorrerie degli elefanti selvatici. Alert ha costruito con gli abitanti un muro di contenimento con tanto di postazioni di guardia in legno che andremo a verniciare. Mentre i ragazzi scaricano le latte di colore, guanti e pennelli, Dan mi presenta al leader della comunità e subito accorrono altre donne e uomini stupiti di vedere una turista straniera. Qualcuno è intimidito, altri si scattano selfie con me, le donne mi accolgono con strette di mano e sorrisi, i bambini fanno a gara per farsi vedere, poi quando li saluto scappano ridendo. Mi sento di nuovo tanto imbarazzata quanto onorata di tanta attenzione. Si offrono di rispondere a qualsiasi mia domanda con Dan come interprete, allora chiedo ovviamente se la vita accanto a un parco nazionale per loro rappresenta più problemi o più vantaggi. La risposta sorprende anche Dan perché si aspettava che maledicessero il parco e gli elefanti che gli devastano il raccolto, invece dicono che quando avvistano un elefante per loro è uno spettacolo, come una festa, quando però non c'era il muro avevano paura. Gli elefanti più piccoli riescono ancora a passare attraverso l'apertura dove scorre il torrente da cui prendono l'acqua per le risaie, ma hanno montato delle barriere con lunghi spuntoni di ferro per scoraggiarli. Se poi il parco porta anche visitatori, per loro è un piacere accoglierli. Mi presentano anche Agnes, un ragazzo che lavora per un'altra associazione ambientalista locale che recluta volontari adolescenti. 

Siamo pronti per verniciare e la mia presenza attira anche gli abitanti a contribuire, anche solo per farsi una foto mentre pennellano insieme a me. Intanto, nelle risaie sotto di noi, i bambini fanno volare un aquilone altissimo nel cielo, sono in dieci a reggere la fune eppure sono così piccoli che mi aspetto di vederli volare via tutti. Mentre lavoriamo, il leader mi chiede se anche io giocavo con l'aquilone da bambina. Certo, quando ero piccola io giocavamo in cortile o nel prato sotto casa che ora è recintato, oppure in strada, solo che adesso ci sono troppe automobili. E giocavo con le biglie? Sapeste che circuiti facevamo nella sabbia al mare trascinando mio fratello per le gambe per lisciare la pista. E quel gioco con un bastone appoggiato a una pietra che colpisci con un altro bastone per farlo volare in aria? Oddio, Sumatra è l'isola dei miei giochi d'infanzia! Ovviamente immagino che loro non possano pattinare nelle risaie, ma per il resto siamo fratelli.

Finita la vernice, facciamo merenda con le noci di cocco portate dalle donne e comincia una sfida tra i ragazzi a chi le apre col machete con la tecnica migliore. Partono tifoserie, commenti e risate. Agnes viene eletto master of coconuts, ma anche gli altri se la cavano, a parte uno che invece di fare il buco per bere il latte, ha praticamente sfondato la noce e se l'è mangiata così, perdendo tutto il succo. Alla fine, comunque abbiamo tutti mangiato e bevuto. Prima di andarcene, poteva mancare la foto di gruppo? A questo punto Salih si è di nuovo trasformato in Spielberg ordinando a ognuno dove mettersi, bambini inclusi, ed è intervenuto diverse volte per spostare questo o quello finché non è stato soddisfatto. Che volete farci? È un perfezionista. Siccome tutti volevano una foto sul proprio cellulare, Salih e Yahya si sono divisi telefoni e macchine fotografiche facendo un'infinità di scatti, unendosi a turno al gruppo, tanto che nelle ultime foto i bambini sono visibilmente annoiati. Ci siamo salutati con strette di mano e auguri vari in indonesiano, mentre i bambini sono scappati temendo altre foto, salvo poi rincorrere le nostre jeep salutando con la mano e grandi sorrisi.

Il sole sta calando, è ora di riportarmi al lodge. Appena arriviamo, chiedo alla moglie di Mister Satwa se domani possiamo tagliare un po' delle canne da zucchero che coltivano in giardino per portarle agli elefanti, mi offro di pagarle, ma insiste per regalarcele. Evviva!

Sono ridotta una merda tra il sudore e la vernice, ma saluto i ragazzi dicendo che è stata una giornata fantastica e non vedo l'ora di tornare con loro domani. “Ci vediamo qui alle otto, Simo!”

E scusate se sono mielosa quando parlo di loro, ma adoro questi ragazzi!

Ecco l'album di questa prima giornata, poi aggiungerò le foto di Salih appena ce le passiamo.

Sumatra bella e triste

Per arrivare al Way Kambas dall'aeroporto di Bandar Lampung ci vogliono oltre due ore. Ad accogliermi c'era il vecchio manager dell'ecolodge Satwa che si ricordava delle altre due volte che sono stato qui anche se sono passati anni. Di nuovo, ho difficoltà a capire i nomi, quindi lo chiamerò Mister Satwa. Le altre volte era venuto a prendermi Hari, il ragazzo che fa la guida di birdwatching per Ecolodges Indonesia e membro di Alert che mi ha fatto conoscere l'associazione. Oggi era impegnato, però mi ha scritto che mi raggiungerà nei prossimi giorni mentre sarò in giro con Dan e gli altri.

Nel parcheggio dell'aeroporto ci aspettava l'autista con il van argentato del lodge e siamo partiti che erano ormai le cinque perché il mio volo ha fatto mezz'ora di ritardo, cosa che devo comunque considerare una fortuna perché spesso i voli verso le località poco turistiche vengono cancellati per le scarse prenotazioni.

Vicino all'equatore, l'ho già raccontato in altri viaggi, il tramonto dura quattro secondi e il buio viene giù come una martellata alle sei di sera. Ho potuto vedere poco dal finestrino durante il tragitto, ma Sumatra non pare cambiata molto dalla mia ultima visita nel 2017, anzi, rispetto alla moderna Bali e a una Flores in forte crescita, mi sembra rimasta indietro. Perfino i cartelloni pubblicitari lungo la strada sono gli stessi, ma tristemente sbiaditi. Le strade no, quelle sono molto migliorate, il resto invece mi ha dato l'impressione di essere in rovina e lo dico con grande dispiacere perché quest'isola è stata la prima tappa in Indonesia della mia vita nel 2010 e ha quindi un posto speciale nei miei ricordi. Insieme al Borneo, Sumatra è l'isola che soffre maggiormente per la deforestazione e lo sfruttamento spietato che nemmeno arricchisce le popolazioni locali, al contrario le depreda e le abbandona, lasciandosi dietro il deserto dove c'era una natura rigogliosa che faceva prosperare i villaggi.

Mister Satwa mi chiede quali sono i miei programmi per i prossimi giorni e gli dico che Dan mi ha organizzato un po' di attività con Alert. Una parte dei proventi del lodge va proprio in donazione ad Alert, quindi Mister Satwa conosce bene l'associazione e mi chiede se conoscevo Marcel e se ho saputo che è morto. Eh sì, lo conoscevo e ho ricevuto la triste notizia da Dan nell'aprile 2020, quando è successo. Marcel era davvero una persona speciale, di quelle che sono eroi e non lo sanno, di quelle che potrebbero dar lezioni di vita a tutti e invece restano umili, di quelle gentili perché sono proprio buone di cuore, non per facciata. Aveva fatto da garante per il mio visto di volontariato e quando ci siamo incontrati di persona non la finiva più di ringraziarmi per il mio contributo che a me pareva solo una goccia nell'oceano. Ed era un grande veterinario, esperto di specie a rischio, che si batteva per la conservazione degli habitat e per l'educazione della gente a una convivenza rispettosa con la natura in tutto il sudest asiatico, come la professoressa Biruté Galdikas in Borneo. A guardare le condizioni di Sumatra mentre si atterra a Bandar Lampung, direste che Marcel ha fallito, ma vi sbagliereste. Fondando Alert ha ispirato e formato una generazione di giovani appassionati come Dan che portano avanti i suoi progetti nonostante le difficoltà, ragazzi che all'università studiano veterinaria o scienze naturali e vengono proprio al parco nazionale Way Kambas a fare volontariato per salvare la propria isola aiutando gli abitanti a cambiare stile di vita. È anche merito loro se il Way Kambas è ancora qui con i suoi elefanti, i suoi uccelli rari, le sue scimmie, i suoi tapiri e lori lenti. A me questo sembra un grande successo. E ha conquistato anche una Barbuna che vive dall'altra parte del mondo, mica bruscolini!

A proposito di nomi, il paesino alla fine del quale si trovano il lodge e l'ufficio di Alert non ce l'ha. Se su Google Maps cliccate sulla via principale che lo attraversa, l'unica asfaltata dalla quale partono vicoli sterrati, esce “strada sconosciuta”. Probabilmente qui, per capirsi, gli basta dire “quelle quattro vie all'ingresso del Way Kambas” e il postino ci arriva.

Raggiunto finalmente al lodge, la moglie di Mister Satwa mi serve un drink di benvenuto all'avocado così buono che ne avrei bevuti altri otto. Poi sistemo la valigia in camera prima di andare al ristorante per la cena. Questo lodge è il più vecchio, non è bello nuovo come Mbeliling o affascinante come Rimba o elegante come Kelimutu, le camere avrebbero bisogno di un po' di manutenzione (la porta va aperta a spallate perché il legno è imbarcato), ma negli anni ho dormito in posti che voi umani... Nota per la Fra e Kamau: anche nell'ecolodge più sperduto la doccia è sempre bollente, niente docce fredde come in Kenya! Comunque è tutto pulito, curato e confortevole, gli asciugamani con il logo ricamato e il giardino è meraviglioso. Trovandosi a cinquecento metri dall'ingresso del parco nazionale, sembra già di stare nella foresta per la bellezza degli alberi e dei fiori e c'è anche un laghetto da cui saltano fuori piccole rane la sera.

Per la cena, ho ricordato a Mister Satwa che sono vegana e gli ho elencato le cose che posso mangiare: tofu, tempeh, riso, verdure, legumi, zuppe ecc. Quando mi sono presentata alla sala ristorante, la cameriera ha cominciato a portarmi un piatto dopo l'altro: minestra di verdura, tofu piccante, tempeh impanato con verdure, riso, erbe al vapore. Ma io non intendevo che voglio mangiare tutte quelle cose insieme! E qui non c'è nemmeno la salita di Mbeliling per smaltire. Ho quasi paura per la colazione di domani.

Dan passerà a prendermi alle 8 per la prima giornata di attività. Abbiamo un programma per tre giorni, ma naturalmente se dovessero esserci emergenze, come i frequenti incendi appiccati dai bracconieri, si molla tutto e si corre a spegnere. Quindi vi dico solo che cominceremo dalla nursery del centro di riforestazione Susukan Baru, poi vi racconterò cosa ho fatto in realtà nei prossimi post, sempre che la sera non sia troppo distrutta per scrivere. Vado a fare il mio piccolo per questa Sumatra bella e triste come la principessa di una fiaba horror.

Ubud: casa lontano da casa

A malincuore ho lasciato Flores, ma ora mi trovo a Ubud che in tutti viaggi in Indonesia è stata “la casa a Bali”. È sempre bello tornare qui e riconoscere le strade, i templi dove ho assistito a tante danze, i ristorantini dove ho mangiato, i minimarket con l'aria condizionata a mille dove acquistare l'essenziale e fuggire prima di morire assiderati, il profumo di incenso e fritto nell'aria, il suono degli strumenti musicali tradizionali, le donne che al mattino espongono i cestini di fiori e riso in offerta agli dei davanti ai negozi e alle case, il vapore profumato che esce dalle lavanderie. Ormai giro per queste vie con la sicurezza di chi ci abita e ho una lista di cose da fare e comprare (ho portato la valigia mezza vuota apposta) prima di ripartire per Sumatra.

Oltre che per l'arte e l'artigianato, Ubud è famosa per lo yoga e per questo è rimasta un po' hippy e si trovano tanti ristoranti e bar vegani per la mia gioia. Proprio accanto al mio albergo ho trovato Wild Vegan che fa anche pasticceria e per pranzo sono tornata all'ottimo Pumpkin & Beetroot che avevo scoperto con le Cavallette nel 2019 e dove vorrei ordinare tutti i piatti del menù.

A proposito di ristoranti, ho scoperto che esiste ancora il piccolo warung dove nel 2010 ci fermavamo a cena io e il TdC, guardando la telenovela indonesiana. È ancora gestito dalla carinissima famiglia che non parla una parola d'inglese, ma noi sapevamo i nomi dei piatti che volevamo e ce li cucinavano al momento.

Invece, la guest house dove stavo nel 2017, presso la famiglia Kari che mi ha portato al tempio, non affitta più le camere. La figlia, che all'epoca mi portava in giro in motorino, si è laureata e ha una sua attività.

Insomma, qualcosa cambia e qualcosa no, ma mi sento sempre a casa qui.

Si sta anche lavorando sulla riduzione della plastica, le cannucce per le bibite sono di bambù o di metallo per esempio, e i cestini per la spazzatura sono separati almeno in “organico” e “non organico” che è già un bel passo avanti rispetto ai vecchi bidoni dove andava tutto insieme e poi gli si dava fuoco a bordo strada.

Un'altra attrazione locale è il Monkey Forest Sanctuary, che però oggi salto perché ho poco tempo e comunque l'ho già visitato cinque volte. Se venite qui per la prima volta, non perdetevelo, è una vera giungla in città con diversi templi ricoperti di muschio, alberi altissimi e ponti sui ruscelli, e soprattutto centinaia di macachi grandi e piccoli che riempiono i sentieri giocando, spulciandosi, mangiando e molestando i turisti che, però, non possono reagire perché si tratta di scimmiette sacre!

In settembre Ubud è poco affollata e me la godo a piedi in tutta tranquillità anche se attraversare la strada con stormi di motorini che sbucano da tutte le parti è sempre un'impresa epica. Non fidatevi delle strade a senso unico, arrivano anche contromano.

Mi fermo solo un giorno e mezzo, ma non potevo rinunciare a un giro nel mio mercato preferito al mondo, tutto pieno di colori dalla frutta ai dipinti, dalle sculture agli oggetti intagliati nel bel legno tropicale dalle venature dorate, ai vestiti che si gonfiano al vento caldo di Bali. Contratto per un paio di pantaloncini di cotone leggero, poi vado a bare un succo fresco perché a metà mattina sono già sudata e compro anche un paio di banane da una signora con un tavolino in mezzo al marciapiede. Poi scendo nella via dove abitavo nel 2017 perché so che c'è una vecchina (a sorpresa la trovo ancora viva) con un negozietto che vende un po' di tutto, compro fazzoletti e incensi. Basta prendere una strada poco frequentata come questa che i prezzi scendono letteralmente di dieci volte rispetto al centro e fa niente se la vecchina non parla inglese, ci si capisce e si scambia un sorriso con qualcuno che vede pochi stranieri e pochi soldi. Bisogna avventurarsi fuori dalle vie turistiche, imboccare un vicolo per vedere dove va a finire. Si trovano solo belle sorprese. Adesso vado a cercare un ufficio postale per spedire le cartoline.

Domani parto per Sumatra dove mi aspettano gli amici di Alert e altre belle sorprese.

A spasso con Coso

In questo pomeriggio di sole e venticello, l'autista Coso (ormai tengo questo nome, mio papà ne sarà fiero) si è trasformato in guida turistica. Mi ha accompagnata ai villaggi Cecer e Melo qui sul monte Mbeliling. Sono due posti molto diversi tra loro per questo è stato interessante vederli entrambi.

Cecer mi ha ricordato l'Africa, con le casette intonacate di diversi colori, i tetti in lamiera arrugginita, le vie sterrate e galline libere che corrono dappertutto. Tuttavia l'ho trovato pulito e ordinato, senza la spazzatura che invece domina le strade africane. Insomma, misero, ma con la sua dignità. Le donne sedute nelle verande mi salutavano sorridendo, poi tornavano a chiacchierare tra loro. Intanto Coso mi mostrava i teli stesi nei cortili dove fanno essiccare i chicchi di caffè e le noci che sono la loro principale fonte di reddito. Ho fotografato il villaggio solo dall'alto della salita dove finisce perché mi pare brutto fotografare le case con la gente che si fa i fatti suoi, a me darebbe fastidio se una turista mi scattasse foto come fossi un'attrazione. E poi c'erano i bambini che, come mi era capitato con TdC e Marco a Flores est, mi corrono incontro urlando “Hello Miss! How are you?” per far pratica con l'inglese. A saperlo, avrei portato un po' di matite colorate, come faccio di solito, sarà per la prossima volta.

Tornati sulla strada asfaltata che gira intorno al monte, Coso mi ha fatto notare i baracchini che espongono bottiglie di plastica con dentro un liquido trasparente. Le bottiglie sono quelle dell'acqua Ruteng, ma riciclate per metterci la grappa di palma! Mi sarebbe piaciuto assaggiarla, ma non potevo certo comprarmi mezzo litro di grappa e finirlo in due giorni prima di tornare a Bali. Le stesse bottiglie, in altri baracchini identici, sono invece usate per vendere la benzina ai motorini visto che i distributori di carburante si trovano solo nelle città. Quindi state attenti a non bere la benzina se passate di qui!

Melo è totalmente diverso, fatto di capanne a palafitta di legno e paglia, con uno spiazzo erboso per le danze tradizionali nei giorni di festa e una vista stupenda giù fino al mare. Le capanne nei villaggi che avevo visitato a Flores est erano sempre in legno e rialzate da terra, ma rettangolari e con i tetti di paglia che arrivavano fin quasi a terra, mentre queste sono circolari con i tetti a cono. Comunque, qui mi aspettavo di trovare lo stregone, invece, sono entrata nella bottega di una signora che tesse Ikat, il tessuto tipico dell'isola. Mi mostra le sciarpe e i sarong (gonne che si avvolgono intorno ai fianchi e si fermano con una cintura a nastro in vita) che usano donne e uomini sia per le cerimonie religiose che nella vita di tutti i giorni. Mi veste a festa con sciarpa, sarong e perfino una corona con ciuffi dorati. Onorata eh, ma sembro una gioppina (lei ride già mentre mi prepara, la vedrete nelle foto). La signora insiste che Coso mi faccia le foto così abbigliata, sia nella bottega che fuori vicino all'insegna del villaggio.

Alla fine cosa fai? Vai via senza comprarle niente? Dai, dammi una sciarpina con ricamati i dragoni di Komodo. Sappiate, lettori, che questo sarà il souvenir per uno di voi.

Coso e l'albero di cioccolato

Lasciata la bottega, Coso mi mostra quello che chiama l'albero del cioccolato con i grossi semi di cacao che pendono dai rami e le piante di ananas e caffè. Quelle di caffè sono alte e sottili, diverse dai cespugli che ho visto in Africa.

Tornando al lodge, visto che la mia partenza per Bali si avvicina, Coso mi ha detto “Grazie per aver visitato la mia isola!”, che tenero, gli ho risposto che la sua isola è meravigliosa e ci tornerò. Ha ragione, tanti pensano che l'Indonesia sia solo Bali e il turismo trascura le altre migliaia di isole che formano questa nazione, mentre, se sviluppato in maniera sostenibile, potrebbe essere una grande risorsa, sostituire attività più dannose per l'ambiente e contribuire a preservare la cultura locale che vale la pena scoprire.

Ecco l'album di questo pomeriggio.

A breve lascerò la bella Flores e il lodge dove sono stata benissimo con tutto lo staff, dove mi hanno assegnato la camera numero 3 che è la migliore perché nulla ostruisce la vista del panorama dal balcone, dove mi hanno servito pasti così deliziosi e abbondanti che per un pelo non ho fatto crollare il ponte alle Cunca Wulang, dove voglio certamente tornare in futuro.

Selamat jalan!

Le cascate della Luna

Un'altra delle cento cose belle di Ecolodges Indonesia è l'attenzione per lo sviluppo delle comunità locali. La maggior parte dei turisti viene a Flores ovest per snorkeling, immersioni e per vedere i dragoni di Komodo, concentrandosi a Laubuan Bajo. Posizionare il lodge sul monte Mbeliling, invece, avvicina i visitatori a un'area poco frequentata creando opportunità per la gente di questi villaggi. L'intero staff del lodge è stato assunto nei paesini del monte e Coso mi ha manche indicato dove abita lungo strada. Nessun turista si farebbe un'ora di macchina da Labuan Bajo per vedere le cascate, mentre dal lodge si raggiungono in quindici minuti. Ce ne sono diverse in zona, io ho scelto Cunca Wulang per l'escursione di questa mattina. Il fedele Coso mi aspettava dopo colazione per portarmi alla stazione dei ranger e mi ha spiegato che Cunca significa cascata e Wulang significa luna. Mi piace imparare nuove parole in Bahasa.

Dall'ufficio dei ranger parte il sentiero e ad accompagnarmi sarà un simpatico ometto che saluto con selamat pagi (buongiorno) perché gli indonesiani apprezzano sempre quando usi qualche parola nella loro lingua. Prima di partire mi fa scegliere un bastone per la camminata perché alcuni tratti saranno ripidi e scivolosi, comunque io indosso le scarpe da trekking e lui è in ciabatte infradito.

Una parte del percorso è fatta di scale in pietra o legno, il resto è tipico sentiero della giungla con foglie bagnate, radici, pietre e fango. Mentre camminiamo mi indica nidi di uccelli, frutti, alberi e farfalle. È tutto bellissimo, mi fermo a fotografare, poi riprendo a guardare dove metto i piedi. Nei tratti ripidi, per fortuna, madre natura ha fatto passare le lunghe radici degli alberi a formare gradini naturali per sostenere i nostri passi, con questo e l'aiuto del bastone me la sono cavata senza incidenti.

Arrivati al ponte sospeso che attraversa il fiume, mi preoccupa un po' il cartello con “peso massimo consentito 70 kg” e prego che tre giorni a salire e scendere dalla camera al ristorante mi abbiano fatto dimagrire abbastanza da non sfondare le assi e precipitare sulle rocce. Verso la fine, alcuni chiodi erano saltati e l'ometto simpatico mi ha avvertita di camminare sulla trave centrale per le assi ballerine. Mi fa anche fermare per fotografare il mio sorriso un po' tirato, ma alla fine passo indenne. Dall'altra parte, saliamo ben aggrappati al corrimano di una scala di legno reso viscido dall'umidità e il ranger mi precede spazzando via le foglie dai gradini col bastone. Infine, arriviamo di fronte alle cascate. Non immaginatevi grandi altezze, le Cunca Wulang sono piccoline rispetto ad altre, ma le ho trovate davvero belle, immerse nella giungla a formare tante pozze e rinfrescare l'aria. Chissà perché in luoghi come questo penso sempre che tra gli alberi possa spuntare il muso di un T-Rex. Dopo un po' di foto, siamo scesi per vederle da sotto, dove si può anche nuotare, cosa che ho evitato visto che poi avrei dovuto asciugarmi al sole e la mia scottatura non è ancora guarita del tutto. Passando di roccia in roccia per avvicinarci al centro del fiume, il ranger trova un sacchetto di plastica e lo raccoglie per portarlo via. Mi viene in mente che al lodge c'era proprio un avviso che chiede di raccogliere la plastica quando la si trova lungo i sentieri e mi pare una cosa molto bella che dovrebbe essere normale per tutti.

Risaliamo verso il sentiero senza fretta, però nella giungla si suda anche da fermi. Alla fine è stata una bella camminata, interessante e fatta con la giusta calma per guardarsi intorno perché tutta la foresta è da apprezzare, non serve correre per vedere la cascata e poi andarsene. Grazie, ometto simpatico! Anzi, “Terima kasih” e lui sorride e risponde “Sama sama”.

Prossima tappa, dopo pranzo, il villaggio Cecer a cui dedicherò un altro post.

Intanto, ecco le foto delle cascate della luna.

Piove, piove, la Barbi non si muove

 Amo la pioggia tropicale, l'aria profumata di legno bagnato, le gocce che cadono di foglia in foglia, il panorama sfocato, le nuvole impigliate nelle cime degli alberi e dei monti. Tuttavia, la discesa dalla camera al ristorante diventa terribilmente scivolosa e ieri sera, per non rompermi una gamba a vacanza appena cominciata, ho impiegato dieci minuti a scendere quei trenta metri a piccoli passi con l'ombrello giallo del lodge a disposizione in ogni stanza. Stessa scena dopo cena per tornare su. Suggerirò al manager di montare un corrimano.

Distrutta dalla giornata di snorkeling, mi sono messa a letto a pancia in giù perché dietro, come vi ho raccontato, sono ustionata da far paura e mi son lasciata cullare dal suono della pioggia e dai versi dei gechi che abitano nella mia capanna e mi proteggono dagli insetti. Credo di essermi addormentata che non erano nemmeno le nove. Che anziana!

Per fortuna, per la mattina dopo avevo programmato solo la camminata intorno al lodge per un dilettantesco birdwatching. 

Alle 8 ho incontrato la guida dello staff, altro nome che non ho capito, e ci siamo incamminati. Il sentiero che parte dietro le capanne è facile da percorrere, ma servono le scarpe da trekking (che comunque ho portato per le escursioni con Alert della settimana prossima) perché alcuni tratti sono viscidi di fango e il percorso è pieno di rocce e radici. Quanto mi piace la giungla! Adoro questi alberi altissimi legati tra loro da liane attorcigliate, e poi le grandi felci che mi fanno sempre pensare a un paesaggio preistorico. L'umidità sotto la volta verde si intuisce dallo stato dei miei capelli nelle foto. Ma è tutto bello, anche il muschio sulle pietre e le ragnatele che luccicano per la pioggia della notte.

Ho avvistato con il binocolo gli uccelli che la guida mi indicava, ma è stato impossibile fotografarli per via del troppo fogliame. Sei minuti per mettere a fuoco una coda, lasciamo anche stare, guardiamo e basta.

Il sentiero finisce a un ruscello tra i massi che, mi racconta la guida senza nome, durante la stagione delle piogge s'ingrossa formando rapide e piccole cascate. Sulla via del ritorno, mi fa notare le piante di cannella. Ecco cos'era quel profumo familiare nell'aria.

Per il pomeriggio non avevo nulla in programma ed è stata una decisione fortunata perché ha piovuto tutto il tempo. Così mi sono rilassata in camera leggendo (per le amiche del club, Racconti del Terrore di Edgar Allan Poe sul Kindle), scrivendo questo post, sistemando le foto per gli album e facendo un pisolino dopo un'altra abbondante spalmata di doposole che ho ormai finito. Mi sono svegliata giusto in tempo per fotografare il meraviglioso tramonto che mi ha indorato la camera.

Ecco qui un album con le foto del lodge, del sentiero e del bellissimo tramonto di stasera dopo la pioggia.

Domani ho un'escursione alle cascate Cunca Wulang e visita al villaggio Cecer, chissà se troverò una farmacia sulla strada per comprare un nuovo doposole. Altrimenti, chiederò allo stregone del villaggio un rimedio tradizionale che probabilmente consisterà in foglie masticate ripetendo la formula magica: “La crema solare protezione 30 ai tropici non fa una mazza, dannata Barbuna!”

Avventura in fondo al mar

Mi sono svegliata all'alba dopo una notte tranquilla e riposante, a parte una piccola scossa di terremoto che ha fatto ondeggiare la capanna per qualche secondo, ma poi i grilli e gli uccelli notturni hanno ripreso a cantare e ho capito che non c'era pericolo. Cose che capitano in Indonesia.

Dopo colazione, Coso, l'autista, mi ha accompagnata giù dalla montagna fino al porto di Labuan Bajo dove mi aspettava la guida per la giornata di snorkeling: Ken, un tizio magro magro con il ciuffo tinto di biondo (sì, lo so, Barbi e Ken fa ridere). Mentre navighiamo fuori dal porto affollato verso il confine della riserva marina di Komodo, mi elenca i tipi di corallo che vedremo e tutti i pesci che popolano la barriera. Ovviamente non ricordo nemmeno un nome, per me sono sempre quello giallo, quello blu, quello lungo, Nemo, eccetera. Mi spiega anche che nuoteremo all'interno di una corrente molto forte e per non perderci porteremo in acqua un salvagente tenendoci aggrappati alle sue corde con una mano e nuotando con l'altra. Io mi vedevo già trascinata in giro per l'oceano e ho avuto una visione di Cannavacciuolo che mi diceva “Addios!” mentre venivo inghiottita intera da uno squalo gigante.

Il viaggio è durato poco più di un'ora e una volta legata la barca a un'altra barca in sosta vicino a un'isolotto, ci siamo preparati. Avevo con me maschera e boccaglio, Ken mi ha procurato le pinne. Indosso la maglia tennica del Windsurf Club Valmadrera per proteggermi dal sole e perché è figa, infilo al polso il laccetto della macchinetta fotografica subacquea e ci tuffiamo.

La sottile superficie dell'acqua separa due mondi: sopra il sole, il cielo e la spiaggia; sotto il silenzio, una distesa di coralli a perdita d'occhio e alla mia sinistra il blu profondo dove si potrebbe sparire per sempre. Infilati nella corrente che piega le piante marine come il vento su un prato, nuotiamo senza sforzo lasciandoci trasportare da quel fiume invisibile. Sotto e intorno a me sfilano i coralli con tutte le loro forme e colori diversi. Il sole a picco ne accentua le ombre e le tonalità, mentre i riflessi delle onde rendono il panorama ipnotico. Ed ecco tanti tipi di pesci che non so più quale guardare. Alcuni solitari, altri in banchi di centinaia, alcuni minuscoli, altri grossi che ho paura di sbatterci contro. Scivolano veloci accanto a me, si infilano nei pertugi della foresta corallina, spuntano da anfratti bui con i loro guizzi di colore, scendono nella valle che porta in mare aperto e spariscono nell'oscurità delle acque più profonde. Con la mano libera scatto centinaia di foto e giro qualche breve filmato, ma soprattutto osservo incantata lo spettacolo che la natura ha pensato di mettere in scena nel mondo sottomarino.

Il tempo è volato e cominciavo a sentire freddo, era ora di una pausa. Siamo riemersi molto lontano dalla nostra barca e i due marinai non vedevano il nostro segnale di venirci a prendere (impossibile tornare indietro contro quella corrente mostruosa). Così, Ken ha fermato una barchetta a motore che andava nella nostra direzione e ha chiesto un passaggio. Tornati a bordo abbiamo fatto uno spuntino di frutta e ci siamo riscaldati al sole. Poco dopo eravamo pronti a rituffarci per un altro giro nella corrente.

A un certo punto, sento Ken strattonare la corda del salvagente per attirare la mia attenzione lontano dalla barriera corallina, verso il mare profondo e allora la vedo: contro il blu intenso, illuminata dai raggi di sole che penetrano l'acqua come lame, una tartaruga marina! È raro trovarne in quest'area, di solito si trovano molto più all'interno della riserva marina e migrano secondo le loro personali stagioni. Mi sento fortunata che questa abbia deciso di fare un giro alla barriera. Nuota a pochi metri da noi e cominciamo a seguirla. Sembra così leggera, sbatte le pinne come fossero ali, sembra proprio volare nell'oscurità. Non è spaventata, ma non ci avviciniamo troppo per non disturbarla. Le vado dietro quando si immerge e quando risale alla luce. È bellissima! Nuotiamo insieme per alcuni minuti che ricorderò per tutta la vita, poi punta il muso verso gli abissi e si allontana per poi sparire con infinita eleganza. Grazie per la visita, signora tartaruga!

Affascinata ed emozionata, non mi sono accorta che le due sessioni di snorkeling sono durate oltre tre ore, avevo un po' freddo, ma non sentivo la fatica grazie alla corrente, quando siamo riemersi era ora di pranzo. Questa volta la barca ci ha raggiunti, ma salire è stata un'impresa. Eravamo ancora in mezzo alla corrente che spingeva come un treno. Con una mano mi tenevo alla scaletta, mentre con l'altra cercavo di sfilarmi le pinne per passarle al marinaio, alla fine sventolavo come una bandiera appesa alla scaletta. Libera dalle pinne, finalmente sono sfuggita alla morsa dell'acqua impetuosa e mi sono arrampicata a bordo. Mentre ci dirigevamo verso una spiaggia, ho consumato il mio pranzo al sacco vegano preparato dal lodge con riso, verdure e tempeh. Poi passeggiata sulla spiaggia, adoro la sabbia corallina, che è morbida e fine come talco e non scotta mai. Una nuotata tranquilla nell'acqua bassa e trasparente, poi relax al sole per asciugarmi e infine di nuovo in barca per tornare al porto. Che giornata fantastica!

L'autista Coso mi aspettava già al parcheggio del molo e mentre risalivamo in montagna verso il lodge avevo dei colpi di sonno, calata l'adrenalina, la stanchezza si è fatta sentire.

Prima di cena, mi faccio una doccia e intanto fuori comincia a piovere. Mentre mi asciugo, mi guardo allo specchio e mi accorgo che i segni bianchi del costume mi resteranno come tatuaggi permanenti: mi sono bruciata come una deficiente sotto il sole per non essermi rimessa la crema solare prima del secondo snorkeling. Mi ero dimenticata quanto fosse letale il sole ai tropici perché comunque fa meno caldo che a Monza in luglio, ma me l'hanno ricordato le scottature. La maglia WCV mi ha protetto spalle e schiena, ma dalle chiappe alle pinne mi sono ustionata e allo specchio la mia pelle era di un bel rosso fosforescente. Ho consumato un intero tubetto di doposole per riuscire almeno a sedermi a cena e faccio fatica a piegare le gambe perché sono bruciata anche dietro le ginocchia. Be' chi è causa del suo mal...

La mia macchina subacquea non è di grande qualità (usandola poco non volevo spenderci troppi soldi), la luce del sole attraverso l'acqua non facilitava la messa a fuoco e comunque la corrente mi impediva di restare ferma per inquadrare bene, quindi vedrete delle foto fatte un po' a caso e dei brevi video in questo album 

Enjoy!

Selamat datang di Mbeliling

NOTA I post saranno tutti in ritardo di un giorno perché li scrivo la sera in camera e li pubblico la sera dopo dalla sala ristorante dell'Ecolodge Mbeliling dove c'è il wifi. Quindi ecco cos'è accaduto ieri.

Mentre facevo la fila per imbarcarmi da Bali sul volo per Labuan Bajo, ho sbirciato nel finestrino della cabina di pilotaggio (curiosità dovuta a troppe puntate di Indagini ad alta quota) e ho notato con piacere che il comandante era una donna. Nel consueto messaggio di benvenuto ai passeggeri si è presentata come Jessica qualcosa e, quando ha accelerato alla massima potenza per il decollo, me la immaginavo con il braccio fuori dal finestrino da vera tamarra. Il volo è stato breve, poco più di un'ora, e siccome era mezzo vuoto ho girato un po' di posti per vedere se riuscivo a fotografare il panorama delle isole dall'alto. Purtroppo, siamo stati quasi tutto il tempo tra le nuvole per sbucarne solo in vista di Flores. Jessica ha portato l'aereo a terra con molta delicatezza, salvo poi correre sulla pista come in un rally. Come ricordavo, l'aeroporto di Labuan Bajo è piccolino, la pista è più corta di via Bernini, e mentre la corsa continuava nello stupore generale dei passeggeri, io pensavo “Frena, Jessica, è il momento di frenare! Vai con gli inversori di spinta!” Invece lei, quasi senza rallentare, arriva a fine pista e fa inversione al limite del testacoda per poi fermarsi perfettamente allineata con le strisce del parcheggio assegnato. A bordo eravamo tutti allibiti. La tamarra ci ha fatto tremare, ma in fondo sapeva il fatto suo. E brava, Jessica!

Dall'ultima volta, il minuscolo aeroporto si è modernizzato, ci sono addirittura tre nastri circolari per il ritiro bagagli, mentre nel 2012 ce n'era uno che suppongo fosse stato rubato alla cassa di un supermercato perché era dritto e, se non prendevi al volo la tua valigia, cadeva in fondo sommersa dalle successive.

Ad aspettarmi fuori c'era l'auto dell'ecolodge guidata da Coso, scusate, ma non ho capito il nome. Mi indica una montagna verdissima con la cima infilata tra le nuvole, è lì che siamo diretti, il monte Mbeliling che domina questo lato dell'isola. Sono emozionata e mi dispiace che il sole stia già tramontando sui 45 minuti di tortuosa strada verso il lodge perché il paesaggio è meraviglioso, tanto che non ho nemmeno avuto il mal d'auto sui tornanti. 

Ognuno dei siti di Ecolodges Indonesia, dove ho alloggiato negli anni, mi ha lasciata senza fiato per la bellezza dei luoghi in cui sorgono e Mbeliling non fa eccezione. Mi guardavo intorno incantata ed eccitata per gli alberi, i fiori, le scale di legno che si arrampicano dal parcheggio verso la reception dove mi ha accolta Ignazius, il manager di questo lodge. Mi ha accompagnata al ristorante e mi ha fatto servire un drink di benvenuto mentre mi spiegava dove mi trovo e il programma per i prossimi giorni. Non ho richiesto molte attività perché mi piace anche tenermi del tempo per rilassarmi, godermi questo posto magnifico, scrivere sul blog e, da brava autistica, scaricare e riordinare le foto che scatterò.

Le camere si trovano in cima a una ripida salita, ma valgono la fatica: sono splendide capanne con i tetti a punta e vetrate panoramiche affacciate sulla valle. Sono arrivata che era quasi buio, ma dal mio balcone si riesce a vedere fino al mare. Non vedo l'ora di svegliarmi domani per affacciarmi fuori! 

All'interno domina il bambù dal soffitto spiovente alle pareti, poi ci sono mobili in legno e poltrone di vimini anche sul balcone. Potrei abitarci per sempre, è una camera bellissima e, anche se costa un po' di più rispetto al mio solito budget, sono soldi ben spesi.

Domani, sveglia alle 5.30 e, dopo colazione, partenza per una giornata di snorkeling con tanto di guida e pranzo vegano al sacco. Nei giorni successivi: passeggiata di birdwatching, camminata verso una cascata nella foresta dove si può fare il bagno e visita a un villaggio.

Come divento sportiva in vacanza! Tanto quanto sono pigra a casa.

Adesso è ora di dormire. Si è alzato il vento, sento gli alberi muoversi intorno alla mia capanna e le nuvole spostarsi nel buio. Benvenute, stelle.

Un posto sul corridoio

I lunghi viaggi in aereo sono stancanti, soprattutto in solitaria. La gente non mi piace e non è facile isolarsi nel piccolo spazio della classe economica. Leggo, metto le cuffie e ascolto musica, guardo un film, dormo di quel sonno leggero e scomodo del sedile poco reclinabile, consumo pasti da astronauta in mini vassoi. Durante gli scali passeggio, anche se non ne ho voglia, per sgranchirmi le gambe e devo portarmi il bagaglio a mano in bagno perché non ho nessuno che me lo custodisca. Intanto, osservo. Osservo le persone e mi faccio i fatti loro indovinando chi sono. Scarto quelli che sono evidentemente turisti, mi incuriosiscono di più quelli che hanno altro per la testa anziché una vacanza mi domando dove vanno, con chi e perché, gli faccio il profilo come in Criminal Minds e se sono soli, come me, è interessante anche osservare come gestiscono la loro solitudine. Chissà se qualcuno nel frattempo osserva me allo stesso modo.

Sul web girava una domanda ai viaggiatori: chi vorrebbero accanto durante un volo di quattordici ore. Senza esitare, mi sono risposta: Alberto Angela. La mia prima scelta era Piero, ovviamente, ma purtroppo non c'è più e comunque il figlio è un sostituto più che degno. Con lui potrei chiacchierare di qualsiasi argomento, letteralmente, e potrei ascoltarlo per ore senza mai annoiarmi. Be', lui ne uscirebbe sfinito per le troppe domande, ma io sarei felicissima.

Invece, sul volo Malpensa - Doha c'era un comodo posto vuoto tra me e un altro passeggero, mentre sul Doha – Bali non sono stata così fortunata.

Accanto a me, si accomoda una giovane coppia e, anche se sono francesi e per istinto stanno un po' sulle palle, mi accontento perché sono sempre meglio di un bambino iperattivo o un omone sudato o una signora spruzzata con litri di profumo (tutta gente che era in fila con me all'imbarco). Il mio posto era sul corridoio e, poco dopo il decollo, la ragazza mi chiede di farla passare per andare in bagno. Sta via parecchio tempo, ma il suo fidanzato non sembra preoccuparsi. Quando torna, comincio a guardare un film (Joker con Joaquin Phoenix, che non avevo ancora visto) e a un certo punto mi accorgo che la ragazza si è messa a piangere e il ragazzo sembra un po' in panico mentre cerca di consolarla. Per educazione, fingo di non vedere, ma non si può avere molta privacy in classe economica. Poco dopo, lei si scusa e mi chiede di farla passare di nuovo. Sta via un bel po' e si forma una discreta coda per il bagno. Così chiedo al fidanzato se è tutto ok perché non mi sembra che lei stia molto bene. Lui è in difficoltà con l'inglese e il mio francese è fermo alla prima superiore, ma cerca di dirmi che non sa perché stia tanto tempo in bagno. Gli suggerisco gentilmente di andarla a controllare, ma lui scuote la testa, credo non abbia capito, e torna a guardare il suo film. Finalmente lei torna e sembra più tranquilla, mangia anche qualcosa quando servono il pasto (che su un volo di 9 ore non si capisce mai se è una cena o una colazione). Il mio menù vegano non è male, ma più che fame ho un sonno tremendo e appena le hostess sparecchiano mi addormento. Crollo per un'oretta e, non appena apro gli occhi, la ragazza mi afferra il braccio e mi chiede di passare di nuovo, si vede che aspettava il mio risveglio con ansia e le ho detto che quando ha bisogno può tranquillamente svegliarmi. Mentre è via, il ragazzo riesce a mettere insieme qualche frase in inglese e finalmente mi spiega il problema: la fidanzata è incinta. Ora mi è chiaro che scappa in bagno per la nausea e che le nove ore di volo sembreranno diciotto, così quando torna le propongo di scambiarci di posto e lei accetta immediatamente. A me piace stare sul corridoio per potermi alzare quando voglio, ma a lei serviva sicuramente di più. Tuttavia, il fidanzato non era contento di cedermi il posto al finestrino e si è spostato di malavoglia. Mica l'ho messa incinta io, idiota! Comunque, una volta atterrati a Denpasar, i due simpatici francesi se ne sono andati senza nemmeno salutarmi e stanno per metterne al mondo un altro. Non commento.

Alla fine, però, eccomi in Indonesia!

Dopo una notte in un comodo albergo vicino all'aeroporto, oggi mi sposto sull'isola di Flores per cominciare questa nuova avventura.

Baci a tutti e ricordate che qui sono 6 ore avanti a voi.