Un giorno al Way Kambas

Bina la sensibile

Ieri mattina abbiamo avuto il permesso di visitare il centro per la protezione dei rinoceronti di Sumatra, un'area normalmente chiusa al pubblico in cui le persone che lavorano al progetto cercano di far aumentare la popolazione di questo mammifero quasi estinto. Ci siamo andati con il manager dell'ecolodge perché Hari non stava molto bene da quando siamo stati al Krakatoa.

All'ingresso del centro ci ha accolti un piccolo ometto con gli occhiali che ci ha spiegato per filo e per segno come si lavora alla salvaguardia dei rinoceronti. Mi ha fatto un'ottima impressione, molto professionale ed evidentemente appassionato al suo lavoro che non è per nulla semplice. Gentile e sorridente ci ha raccontato che al centro vivono al momento cinque rinoceronti provenienti da zoo e parchi safari di varie nazioni ai quali erano stati venduti dal governo o catturati illegalmente, ora riportati al loro habitat naturale al quale il progetto spera di poterli riabituare, al punto di riprodursi in libertà. Circa altri venti rinoceronti vivono nel parco, protetti e seguiti dai ricercatori e dai ranger del progetto, mentre la popolazione totale sull'intera isola di Sumatra conta solo duecento esemplari. Non è facile accrescerne il numero perché i rinoceronti sono animali molto sensibili e basta poco a farli ammalare o a impedire l'accoppiamento, in un anno è nato un solo cucciolo e si pensa di ricorrere all'inseminazione artificiale per scongiurare la scomparsa della specie.

Missione foto n.2

Al Krakatoa con la maglia di Stromboli! (indossata solo il tempo di scattare la foto perché nera e a maniche lunghe)

Grazie a tutti per i commenti, è bello condividere con voi le nostre avventure e chi non ha ancora scritto non sia timido che siam tra amici!

Il diavolo alle quattro...

...e mezzo di mattina, l'ora in cui siamo partiti dall'ecolodge per questa escursione con Hari e il giovane autista di cui non ricordo mai il nome, quindi lo chiameremo Driver.

La notte è stata un po' agitata per il caldo, per troppi buoni caffè e per l'arrivo in serata al lodge di una rumorosa compagnia di motociclisti, una spedizione chiamata “Ring of Fire” che sta girando l'Indonesia, quindi alla partenza eravamo piuttosto rincoglioniti. Per raggiungere il porto di Canti da cui partono le barche per la riserva naturale del Krakatoa ci vogliono più di tre ore d'auto da dove ci troviamo e poi da lì sono due ore e mezza in mare se si va con una barca da pesca come la nostra, ci vuole un po' meno tempo e molti più soldi noleggiando un motoscafo. Abbiamo fatto colazione sul tetto della barca navigando tra i numerosi isolotti dello Stretto della Sonda che separa Sumatra da Giava. Superate diverse isole con belle spiagge e con un mare un po' mosso che ci ha tenuti tutti all'aperto perché con l'aria si soffre meno, si cominciava a intravedere la sagoma della nostra meta nella foschia dell'afa equatoriale.

La storia del Krakatoa è raccontata benissimo in una puntata di Ulisse in cui i mitici Piero e Alberto Angela sono aiutati nella narrazione da un'ottima ricostruzione dei fatti dell'epoca sotto forma di film, ma fin da bambina questo è stato il mio vulcano preferito perché già il suo nome mi metteva paura evocando il suono della crosta terrestre che si spacca per far uscire la terribile lava incandescente che era uno dei miei incubi peggiori. Creazione e distruzione insieme, catastrofe planetaria scatenata da una bella isola tropicale... che fascino!

Ora vi spiego un po' in breve: c'è una caldera sottomarina del diametro di circa 7 km che con le sue continue eruzioni di roccia e materiale magmatico ha formato nei secoli una grossa isola con tre coni vulcanici e uno di questi era il monte Krakatoa. Nell'agosto del 1883 l'intera isola è esplosa in una spettacolare eruzione che ha avuto conseguenze su tutto il pianeta. Dell'isola originale è rimasta una parte del monte Krakatoa e due isolotti allungati lungo la circonferenza della caldera. Dal 1925 circa, nel mezzo del vuoto lasciato dall'esplosione, una nuova isola è spuntata crescendo al ritmo di 10 metri all'anno ed è stata chiamata Anak Krakatau che significa appunto figlio del Krakatoa. Il figlioletto, oltre a crescere con un velocità impressionante, è parecchio vivace, infatti, mentre i resti del monte padre sono inattivi e ricoperti di una verdissima vegetazione, Anak Krakatau ha già eruttato diverse volte, l'ultima a settembre 2012 e nelle foto potete vedere la quantità di nuova terra che hanno prodotto i suoi ultimi colpi di tosse. La vegetazione è  quindi ridotta ad una striscia lungo la spiaggia perché viene continuamente distrutta dall'attività del pargoletto.

Più ci avviciniamo all'isola e più diventano chiare le fumarole sul camino principale e il grosso pennacchio di fumo che si leva dalla cima come da un'enorme nave a vapore. Sulla spiaggia c'è una casetta di legno che ospita i guardiani della riserva, questi non sono i sismologi che monitorano la situazione geologica della caldera, ma sono semplici guardie che vigilano sulla pesca illegale. I pescatori usano perfino l'esplosivo e il corallo delle barriere va in frantumi dopo aver impiegato migliaia di anni a crescere insieme a tutte le creature che ci vivono dentro e intorno. Con due di loro, ragazzini che parevano quindicenni, Hari e Driver siamo saliti per un sentiero che porta a circa metà altezza del vulcano perché non è prudente andare oltre, ma già arrivare fin lì sotto il sole di mezzogiorno (perché siamo i...) affondando i passi nella cenere nera e bollente lungo un pendio sempre più ripido, è un'impresa che mette a dura prova. Io sono arrivata a fatica, fermandomi due volte a riprendere fiato e bere. Si passa tra le rocce sparate fuori dal vulcano che lasciano grossi crateri lungo il fianco della montagna, alcune sono enormi e sono state lanciate con una tale forza da rimanere incastrate nel terreno come... come una catapulta! direbbe il nostro Pino Cammino che ha visto tutto.

Arrivati alla fine del sentiero si gode di una splendida vista sul cono principale, sulla caldera e le isole intorno, si vedono bene le fumarole verso la cima e si è circondati da rocce di ogni forma, grandezza e colore. Grossi pezzi di zolfo spaccati dalla violenza con cui sono impattati al suolo dopo essere stati scagliati in aria insieme alle pietre pomici e a pesanti rocce provenienti dagli strati profondi del pianeta. Camminare nella cenere mi ha ricordato la spettacolare salita serale a Stromboli, se vi capita andateci perché è un'esperienza indimenticabile.

Scesi dal monte, Sergio si è rinfrescato facendo il bagno tra le onde trasparenti che si allungano sulla sabbia nera, una nuotata in mezzo alla caldera. Verso la fine della spiaggia c'è un nido di tartaruga marina, il primo sull'Anak Krakatau e i guardiani l'hanno protetto dai predatori costruendo un piccolo recinto intorno alle uova, un cartello indica la data di deposizione così sanno quando togliere il recinto per lasciar andare le tartarughine al mare.

Abbiamo pranzato sulla spiaggia e poi siamo saliti di nuovo in barca per il lungo viaggio di ritorno. Prima di fare rotta su Canti, però, abbiamo fatto un giro intorno all'isola così abbiamo potuto osservare l'impressionante quantità di nuovo materiale eruttato l'anno scorso sull'altro versante rispetto al sentiero fatto a piedi. Dal mare la vista è sconvolgente, ma le foto qui non rendono l'idea.

Sono strafelice di aver finalmente incontrato Krakatoa e Anak Krakatau, è un sogno dell'infanzia che si avvera e fa niente se Sergio voleva buttarmi giù dalla barca maledicendomi per le dodici ore di viaggio che  ci siam sorbiti tra andata e ritorno per passare tre ore su un'isola pericolosa.

La vostra avventurosa National GeoBarbi è soddisfatta!

P.s. Abbiamo finalmente ottenuto il permesso di visitare il santuario dei rinoceronti, domani si va!

P.p.s. Riguardate gli album fotografici dei giorni scorsi perché ho aggiunto nuove foto, li trovate tutti nel link a destra photo de passacc.

Animali notturni e giovani alberi

La passeggiata notturna è stata emozionante. Il parco era già chiuso, ma un dipendente con le chiavi dei vari cancelli e sbarre disseminati lungo le strade carrozzabili, è venuto con noi, praticamente il parco nazionale era tutto nostro e cominciava a far buio. Abbiamo percorso alcuni tratti a piedi e altri in auto, intanto pensavo a come sarebbe stato avvistare una delle poche tigri rimaste, meno di trenta, aggirarsi tra gli alberi con il suo passo elegante. Purtroppo niente tigre, ma comunque eravamo in casa sua e altri animali si sono fatti osservare. Abbiamo visto, con il cannocchiale e la potente torcia di Hari, i grossi Siamang mettersi comodi a dormire sugli alberi più alti e poi, quando si è fatto più buio, un pipistrellino, un enorme scoiattolo volante aggrappato ad un tronco e uno più piccolo che ha volato sopra di noi da un albero a un altro, un felino che in inglese si chiama leopard cat, ma non so a cosa corrisponda in italiano, comunque è come il leopardo, ma più piccolo. La foresta di notte ha un fascino tutto particolare ed è stato bello esplorarla con le torce fantasticando su ogni movimento e fruscio e verso tra la vegetazione. Usciti dal parco abbiamo proseguito per un po' a piedi tra i campi per cercare di avvistare un animaletto notturno molto strano: il lori lento, con i suoi occhi giganti e siamo stati fortunati come potete vedere dalle poche foto che sono riuscita a scattare.

Siamo rientrati al lodge alle nove passate e le signore della cucina ci avevano aspettato per la cena. È curioso come ci servano ai pasti: una è addetta a reggere il vassoio e l'altra prende dal vassoio una cosa per volta e la posa sul tavolo. Qui si mangia benissimo e ci sono anche diversi piatti vegan per i nostri amici strani, come delle polpette di tofu e semini, tofu fritto con verdure piccantissime, verdure in brodo piccantissimo, germogli di soia con aglio e altre verdure piccantissime, zuppa vegetale piccantissima e anche in Kalimantan abbiamo mangiato zuppe favolose di mais, funghi e qualcosa simile alla cipolla però meno piccanti che qui.

Stamattina siamo andati con Hari a visitare il luogo dove con alcuni amici ha cominciato da un anno un progetto di riforestazione ispirandosi al lavoro svolto a Pesalat. Hanno fondato una piccola associazione che si chiama Alert con alcuni ranger del parco e altri amici dei villaggi vicini e hanno trovato sostegno da un'associazione australiana e una americana che si occupano di salvaguardia ambientale. Per raggiungere quella zona abbiamo passato un'ora sul mezzaccio fuoristrada su piste terribili invase dall'erba e da profonde pozze lasciate dalle piogge e Sergio è stato sul tetto insieme ad un ranger mentre io sono rimasta dentro con Hari e un altro ranger del progetto, è stato come sulle montagne russe, ma con in più gli schizzi di fango.

Hari e i suoi amici hanno costruito una casetta-quartier generale in una zona del parco che era stata distrutta da un incendio e da lì hanno cominciato a piantare nuovi alberi scegliendoli tra quelli più resistenti al fuoco, cioè che germogliano di nuovo dopo un incendio e quelli preferiti da scimmie ed elefanti perché vogliono che gli animali riprendano possesso dell'area. Questi ragazzi hanno costruito torrette di osservazione e tre volontari in turni di tre giorni vigilano sull'area restando a dormire nella casetta per proteggere il loro lavoro. Gli incendi sono causati soprattutto dai pescatori di frodo che si accampano lungo il fiume e poi lasciano accesi i fuochi su cui cucinano, altre volte sono roghi accidentali, ma comunque i ragazzi hanno questo fuoristrada attrezzato per spegnere i fuochi e appena avvistano qualcosa dalla torretta intervengono.  Quando una persona ama quello che fa, sa trasmettere la sua passione agli altri come Hari si illumina raccontandoci di questo progetto e di tutte le idee che ha per migliorarlo e ingrandirlo. Abbiamo piantato due alberi e lasciato un'offerta per dieci, a noi costa pochissimo, ma per la foresta è un aiuto importante e questi ragazzi stanno facendo un grande lavoro.

Al lodge eravamo soli quando siamo arrivati giovedì scorso, poi sono arrivati dei francesi anzianotti e super equipaggiati per le foto, ma non si vedono quasi mai perché partono all'alba per le loro gite e poi dormono il resto del giorno. Oggi sono arrivati anche due ragazzi americani, uno vive a Sumatra ovest e l'altro è in visita, sono molto simpatici, ma si fermeranno solo un paio di giorni e noi domani partiremo prima delle 5 del mattino per andare al Krakatoa! Yuppiiiii!

Qui le foto della passeggiata e del progetto Alert.

Un elefante si dondolava...

Stamattina abbiamo visitato l'Elephant Center che si trova sempre all'interno del parco nazionale. Abbiamo portato con noi tanti pezzi di canna da zucchero raccolta nel giardino del lodge perché gli elefanti ne sono golosi, infatti quando i proprietari del lodge l'avevano piantata al di fuori delle mura del giardino, gli elefanti selvatici venivano a rubarla, ora le piante si trovano entro le mura, ma adesso sono io la minaccia! La canna da zucchero è buonissima, mi ricorda quando la compravamo spremuta in Cambogia per rinfrescarci dai giri in bici.

Primi giorni a Sumatra

Il 16 maggio eravamo la mattina in Borneo e il pomeriggio a Sumatra, atterrati all'aeroporto di Bandar Lampung sotto la solita pioggia. In questi piccoli scali non ci sono navette dagli aerei al terminal, quindi alcuni omini distribuivano ombrelli ai passeggeri per ripararci fino al ritiro bagagli. Agli arrivi però non c'era nessuno dell'ecolodge Satwa ad accoglierci, così il TdC è andato al banco informazioni per telefonare. Un errore di comunicazione tra la sede di Bali che gestisce le prenotazioni e Satwa ci ha lasciati abbandonati in aeroporto spaventati da chi ci diceva per raggiungere il Parco Nazionale Way Kambas dove si trova il lodge ci volevano quattro ore d'auto: erano le 5 e qui alle 6 è praticamente notte fonda. Il taxi inviatoci da Satwa, invece, ne ha impiegate solo due così siamo arrivati per cena con il manager che non finiva più di scusarsi. Sembra un caso che ogni volta che arriviamo a Sumatra sia con il buio così dobbiamo aspettare il mattino per guardarci intorno e capire dove siamo finiti.

Missione foto n.1

Come scommesso con il mio fratellino, ecco la foto del TdC sulla panchina degli oranghi (forse proprio la stessa!) come sul National Geographic. Dieci euro?

Diario dal Borneo

La vostra attesa è finita: oggi abbiamo una connessione internet e vi regaliamo il racconto della settimana trascorsa in Borneo e in fondo il link a un po' di foto. Buona lettura!

Noi si va...

Oggi pomeriggio finalmente prenderemo il volo da Malpensa. Non importa se le previsioni meteo danno pioggia per i giorni in cui dormiremo in tenda, non importa se ho dimenticato di mettere qualcosa in valigia, non importa se devo digiunare fino al decollo se no vomito, non importa se durante la mia assenza Sté dimenticherà di bagnare i pomodori, non importa se fare la ceretta è peggio che andare dal dentista, non importa se avrò gli incubi da Lariam... si parte! Evviva!

Pensate che ormai per me sia routine prendere un aereo e andare a infangarmi lontanissimo, invece sono sempre emozionata come una bambina al compleanno, sono così felice che amici e familiari non possono fare a meno di essere contenti per me e mi chiedono di scrivere e fare tante foto per condividere i miei viaggi con loro (tranne Altea che pensa sempre che mi rapiranno e mi taglieranno la gola). Con il fedele eeeepc e la bella Nikon regalo di Sergio preparerò gli articoli e gli album fotografici, ma li vedrete pubblicati, forse più di uno alla volta, solo quando e se troverò una connessione internet. Abbiate pazienza, è il prezzo dell'avventura.

E' come cominciare a leggere un nuovo libro: incontrerò personaggi incredibili, visiterò luoghi sconosciuti, ci saranno avventurosi colpi di scena, pensieri futili e profondi, fastidiosi imprevisti e momenti splendidi che mi ripagano di tutto. Quei momenti valgono fatica e scomodità, valgono ogni centesimo risparmiato rinunciando a vestiti, scarpe, serate fuori e tutte quelle cose che per me non contano quanto l'esperienza di un viaggio. Per quei momenti continuo a partire e per voi continuo a raccontare.

Au revoir!

Hey hey hey, na na na na

Meno di dieci giorni alla partenza (per rispolverare l'itinerario leggete qui) e mi son venuti un po' di pensieri.

Abitiamo un piccolo pianeta frutto di fortunatissime coincidenze, praticamente abbiamo vinto alla lotteria cosmica. Siamo protetti da una sottile atmosfera che permette la vita e da un campo magnetico che devia i mortali venti solari, ci troviamo alla giusta distanza dal sole perché l'acqua mantenga lo stato liquido e un sacco di altre belle cose.

L'universo là fuori è un luogo estremamente violento e noi siamo terribilmente fragili. Se ti teletrasportassi su un pianeta alieno non avresti nemmeno il tempo di bestemmiare, prima di essere polverizzato. Stelle lontane potrebbero morire da un momento all'altro e non lo sapremmo perché il cielo che osserviamo è il passato, la luce che vediamo ha impiegato migliaia di anni ad arrivare ai nostri occhi, dunque il luogo da cui è partita potrebbe già non esistere più. Una stella che esplodesse a un milione di anni luce da noi potrebbe colpirci, e se una scarica di raggi gamma ci investisse (no, non diventeremmo tutti Hulk) spezzerebbe la barriera di ozono che protegge il nostro pianeta dalle radiazioni solari e friggeremmo come patatine.

Passeggiamo sul filo del rasoio sorretti da uno straordinario equilibrio di forze, ma l'uomo è in grado di modificare anche una sola delle condizioni che consentono la vita, anche di una misura infinitesimale, provocando un disastro planetario. Siamo una razza di sciagurati e al tempo stesso dovremmo avere l'intelligenza di capirlo.

La natura ha i suoi cicli, i suoi modi di riparare ciò che si rompe o che non funziona, muta, si evolve, si rigenera e cancellerà anche noi che non siamo altro che un istante nelle ere geologiche, ha le sue leggi, superiori alle nostre, precise e infallibili. Riuscirà anche a digerire i danni che le arrechiamo, ma ci sono cose che abbiamo distrutto per sempre, per esempio non rinasceranno gli animali che abbiamo sterminato fino all'estinzione.

La natura, però, ha generato anche noi, quindi non possiamo essere un errore nonostante ci comportiamo da figli ingrati. Non riesco ancora a capire il nostro ruolo nel quadro generale.

Me: “Scusi Signora Natura, perché ha creato gli esseri umani?”

Natura: “All'inizio mi sembravano carini.”

Me: “E poi?”

Natura: “Guardi, ho provato di tutto: la peste, gli uragani, il Vesuvio... ma se ti distrai un attimo son sette miliardi, manco i bacherozzi! La prossima volta provo con gli zombi...”

Ormai siamo diventati troppi perché il pianeta sopporti il nostro modo di vivere, quindi, in un modo o nell'altro, ci estingueremo, che si tratti di una catastrofe naturale, di una malattia o dell'esaurimento delle risorse, non possiamo durare ancora molto in queste condizioni.

La Terra è la nostra casa. Per secoli e secoli l'abbiamo sporcata, consumata e rovinata. Ora che sta cadendo a pezzi sotto i nostri occhi siamo di fronte a una scelta: ristrutturarla o cercarne una nuova.

Ristrutturarla implica parecchio lavoro e la collaborazione di sette miliardi di inquilini. Ognuno dovrebbe spolverare, riparare, pulire e mantenere in buone condizioni la propria stanza perché la ristrutturazione funzioni, ma tutto questo comporta un impegno che la pigra umanità non ha voglia di assumersi.

L'alternativa di cercare una nuova casa, d'altra parte, è troppo costosa. Non possiamo permetterci viaggi interstellari per tutti, non solo economicamente, ma non siamo pronti nemmeno a livello tecnologico, e non sapremmo nemmeno dove dirigerci di preciso. Colonizzare altri pianeti è fuori dalla nostra portata e, onestamente, non penso nemmeno che lo meritiamo.

Se la vita di un uomo durasse duecento anni, questo curerebbe l'ambiente per se stesso. Invece è egoista verso le future generazioni. A nessuno importa dei figli e dei nipoti che erediteranno un mondo sempre più povero e sporco, all'uomo importa solo di godersi la sua breve vita. Questo è il risultato: non puoi bere l'acqua del fiume perché è inquinata, non puoi mangiare un frutto senza lavare via i pesticidi, non puoi vedere le stelle se vivi in città, non puoi giocare per strada, non puoi camminare scalzo.

Poi c'è la nostra prerogativa migliore: la guerra. Fondamentalmente è una boiata, anche se nella storia ha fatto progredire la tecnologia più di ogni altra motivazione, tutto ciò che è stato inventato a scopi militari ha poi trovato utilissime applicazioni nel quotidiano, ma serve per forza una guerra per farci aguzzare l'ingegno? Dovrebbe bastare una sana sfida, tipo a chi arriva primo sulla Luna o chi diventa indipendente dal petrolio prima degli altri, con lodi al vincitore e condivisione dei vantaggi con il vinto. Perché siamo, invece, così stronzi? A parte le ovvietà per cui i conflitti fanno vittime innocenti, impoveriscono i popoli e ingrassano i ricchi e tutte le altre belle parole, non mi viene davvero in mente una guerra giust. Ci scontriamo per ignoranti rivalità, ognuno vuole prevalere sull'altro e dimostrare che la sua bomba è più potente, la sua religione più giusta, il suo portafoglio più gonfio, la sua maglietta più bella e piscia più lontano. Infine, ma non meno importante dal mio egoistico punto di vista, a causa delle guerre io non posso viaggiare in un sacco di Paesi che vorrei visitare.

Oh siam proprio una bella razza! La razza superiore, quella intelligente! È davvero intelligente concepire amenità come la guerra, la schiavitù o lo stupro, gettare i neonati nei cassonetti e privare interi popoli delle libertà più elementari, tollerare la crudeltà, lo sfruttamento, la spazzatura che riempie il mondo, la distruzione della natura. Un essere intelligente non è questo, perciò l'uomo è scemo, o perlomeno lo è maggioranza degli uomini e, senza dubbio, sono scemi gli uomini di potere.

Tutto questo per dirvi che non dovrete stupirvi se non farò ritorno dal viaggio che sto per cominciare: preferisco stare con gli orangutan ad aspettare la fine del mondo.

Hey hey hey, na na na na
When the universes collide
Hey hey hey, na na na na
Son, don't get caught on the wrong side

   - Gogol Bordello

Viaggiare pellavvero

I viaggiatori sono tutti legati tra loro come membri di una bizzarra famiglia. Hanno in comune la lontananza da casa e il desiderio di scoperta non solo di luoghi, ma anche di esperienze e persone. Appena ci si trova intorno a un tavolo si fanno un sacco di domande, si scambiano consigli e si raccontano avventure e disavventure incrementando la reciproca curiosità e alimentando la voglia di viaggiare ancora. Quando due motociclisti si incrociano per la strada alzano la mano per salutarsi. Sono estranei, indossano i caschi, vanno in direzioni opposte eppure si salutano perché fanno parte della stessa tribù, condividono qualcosa che gli automobilisti accanto a loro non conoscono. Questo accade anche ai viaggiatori: raramente ne incontrerai uno che non ti sorrida e non abbia voglia di parlarti. Così abbiamo conosciuto Alison, Nicola, Erin, Paul, John, i ragazzi della gang australiana west coast, Hannes, Bodhi, Mario (che ride come una scimmia) e tutti gli altri diventati amici speciali perchè hanno condiviso con noi momenti indimenticabili.

Viaggiatori, non turisti.

I turisti sono cafoni perché considerano il viaggio un investimento per cui devno essere trattati come ospiti di riguardo e pretendono che tutto si adatti alle loro esigenze personali. Il viaggiatore invece si adatta al luogo e alla cultura che incontra, possiede lo spirito positivo degli antichi esploratori, è aperto alle novità e alle diversità, agli imprevisti e agli incontri.

Il viaggiatore sa anche apprezzare la solitudine: si lascia andare alle maree dei pensieri, si rifugia in un libro al sicuro, scrive e fotografa per conservare i momenti importanti, contempla un paesaggio ridimensionando la percezione di sé.

Gli indigeni, e con questo non immaginate dei tizi in gonnellino di paglia con un osso tra i capelli, ma semplicemente gli abitanti del luogo, in genere mal sopportano i turisti limitandosi ad essere educati perché portano guadagni. Hanno, invece, una sorta di istinto materno nei confronti dei viaggiatori e sono ben disposti ad aiutarli e consigliarli. Sul serio l'ho provato di persona più di una volta.

Cresciamo con questo planisfero appeso in classe alle elementari, con l'Europa al centro. Quello è il tuo mondo: tu al centro e il resto troppo lontano. Lontano, diverso e quindi pericoloso. Le notizie che ci arrivano dagli altri Paesi sono spesso distorte, l'immagine che abbiamo in testa di luoghi mai visitati è piuttosto diversa dalla realtà, sia nel bene che nel male. Quando nella vetrina di una cartoleria australiana ho visto appeso il loro planisfero, quasi non riconoscevo il mondo con l'Oceania al centro. Mi sono resa conto di quanto il punto di vista influenzi la nostra percezione delle cose. Allora ho pensato che vale per tutto: cambiare il punto di vista ci fa vedere altri aspetti di ciò che crediamo di conoscere. 

Non basta una vita intera per vedere e imparare tutto, ovviamente, ma mantenere la mente aperta ci permetterà di vedere più cose. Ho cominciato tardi a viaggiare perché per molto tempo non me lo sono potuto permettere, quindi mi ritengo ancora una principiante. Dalle mie parti è già strano partire in un periodo che non sia il convenzionale mese di agosto ed è quasi impensabile stare via più di tre settimane soprattutto all'estero. Quando però girovagavo tra il sud-est asiatico e l'Australia ho incontrato viaggiatori che erano giro da mesi o anni e lo trovavano perfettamente normale.

Oggi è facile andare ovunque in aereo e in macchina, ma penso a quando ci volevano mesi di navigazione e non c'erano strade. Avrei dovuto nascere in un'altra epoca, tanti luoghi sono stati rovinati o addirittura distrutti da allora e io non potrò più vederli. 

Si viaggiava seguendo le stelle e le stelle, un tempo, si vedevano perfettamente a occhio nudo. Io mi stupisco quando mi trovo sotto un cielo stellato come nel Deserto Bianco in Egitto o come ad Arlie Beach in Australia. Vedevo ogni cosa, la Via Lattea chiara come la scia di una barca e vedevo pianeti colorati e stelle cadenti. Ero ipnotizzata. Pensa che invece era normale ai tempi degli Egizi e dei Maya: vedevano una volta celeste completamente limpida e potevano usarla per orientarsi, per calcolare il tempo, per prevedere le piene dei fiumi, quando seminare e quando raccogliere, quando partire e come ritrovare la via di casa.

Quando viaggio, osservo senza lasciare impronte, cerco di stare con le persone del posto facendomi guidare da loro, ascolto le loro storie e i suoni della natura, voglio immergermi nello spirito del primo ospite. Prediligo le destinazioni meno frequentate, più difficili da raggiungere, più isolate perché non voglio trovarmi nessuno intorno mentre uso il mio superpotere dell'immaginazione. Riesco a viaggiare nel tempo e provare sensazioni antiche. 

Ah, l'era delle grandi esplorazioni! Mi sarei imbarcata su uno di quei velieri in rotta verso l'oceano sconosciuto. Probabilmente sarei morta per qualche malattia dovuta alla scarsa igiene e al cibo mal conservato, ma se fossi sopravvissuta avrei vissuto avventure così fantastiche che si fatica a raccontarle.

Immaginate come ci si sente ad avvistare un'isola che non era su nessuna mappa, ad essere il primo a mettere piede su quella spiaggia di borotalco e osservare il pennacchio di fumo che si leva dall'alto vulcano al centro della foresta. 

Immaginate di attraversare la giungla africana a piedi senza sapere quello che si nasconde tra la vegetazione e sentire un rombo lontano e andare in direzione di quel suono per poi trovarvi davanti le gigantesche Cascate Vittoria. 

Immaginate le tempeste nello stretto di Magellano, le onde che sollevano il vascello e la pioggia che vi sferza il viso e miracolosamente evitate le scogliere taglienti in mezzo a fulmini e schiuma di mare e finalmente raggiungete l'altro oceano mentre le nubi si diradano e il sole fa scintillare la nave bagnata. 

Immaginate di aprire un sentiero tra le montagne himalayane lottando con il gelo e l'altitudine. Immaginate di risalire il grande Rio delle Amazzoni inoltrandovi nella foresta più estesa del mondo abitata da insetti enormi e serpenti velenosi. 

Immaginate di essere il primo a vedere un ghepardo, un koala, un pinguino, immaginate di scoprire Macchu Picchu o Angkor o la tomba di Tutankamon.

Patty, la mia amica messicana, dice che quando è stressata va a Teotihuacan, solo mezz'ora in auto dalla sua casa a Città del Messico, sale sulla Piramide del Sole e pensa. Mi ha portato là nel 2004, dalla cima si vede tutta la piana circostante con i templi, gli osservatori astronomici di pietra e gli alberi. Ci va al tramonto, quando i turisti se ne sono andati, si siede su quelle pietre millenarie e pensa alle sue radici azteche.

La distrUzione del mese

Son qui che tiro avanti in attesa che arrivi il maledetto 9 maggio per prendere di nuovo un aereo e andare lontano, cerco di non farmi uccidere dall'attesa distraendomi con letture di vario genere (sul comodino un libro sull'esplorazione della Dancalia -vedi post di gennaio 2012- e uno sui serial killer), documentari sulla storia dell'universo e film di catastrofi (che fan sempre ridere come leggete qui). Inoltre, durante il giorno, lavoro anche! Non che vada in miniera, lo so, ma quello che mi stressa è dovermi alzare alle 6 del mattino per lasciare Monza e affrontare il traffico di Milano, poi rinchiudermi otto ore nel mio cubicolo e rifare il percorso al contrario ogni schifoso giorno. Penso sempre che non mi paghino abbastanza per questo e lo pensa anche la mia banca. Io dovrei fare la scrittrice a tempo pieno e intanto viaggiare, ecco, così sarebbe giusto!

Eppure tutto questo, sogno o lavoro, è destinato a finire in un casino apocalittico perchè, come gli amici della Voliera ben sanno, è solo questione di tempo: gli zombi stanno arrivando! 

La foto di halloween in Voliera 2006 qui a fianco dimostra che ci stiamo preparando da diversi anni e, come dimostrano le librerie nelle nostre case, stiamo studiando l'argomento. Noi, però, non abitiamo negli Stati Uniti dove anche i bambini vanno in giro con la pistola e per diritto costituzionale sparano a tutto quello che gli pare compresi i compagni di scuola come all'epoca della conquista del west. Noi dobbiamo organizzarci con dei piani astuti e armandoci di quello che possiamo.

A casa mia il piano prevede... ehm, non ve lo posso svelare perchè altrimenti tutti quelli che lo leggono "ci rubano il lavoro". Abbiamo i mezzi per realizzarlo, ma anche questo, come insegnano tutti i libri, fumetti, film e serie tv, non posso scriverlo perchè la segretezza è una questione di sopravvivenza; comunque, come diceva Tomba, chi ci conosce lo sa.

La morale è: se arrivano gli zombi mentre sono in viaggio, ASPETTATEMI!!!

P.s. Buona Pasqua, se non è un segno Gesù che esce dalla tomba...

Amore fraterno

La distrazione del mese

Finito di organizzare il viaggio in Indonesia con Nyoman, non ci resta che aspettare il 10 maggio per partire che visto dai primi di febbraio sembra lontano anni luce. Bisogna far passare questi mesi e il lavoro non aiuta, anzi, ha il potere di allungare orribilmente le giornate, quindi le distrazioni diventano vitali. A febbraio per fortuna c'è sempre il torneo 6 Nazioni di rugby.

Come promesso alla Garau (e con lei non si scherza che è sarda e mi fa paura), vi racconto le prime tre partite dal mio personalissimo punto di vista, cioè la quasi totale ignoranza tecnica, ma grande entusiasmo. Intanto un elogio all'impagabile telecronaca argentina che accompagna i file scaricabili di tutte le partite di rugby, per gli straccioni come me che non possono permettersi Sky.
E la pelota se vaaaaaaa dentro!!!

Galles vs Irlanda
Ho sempre avuto un debole per gli irlandesi, nei nostri viaggi ne abbiamo incontrati diversi, tutti gran compagnoni, e da quando seguo il rugby mi sono anche affezionata alla squadra. Così mi ha fatto piacere vederli dominare il primo tempo come un treno in corsa, una meta dopo l'altra, un calcio dopo l'altro, trenta punti puliti.
Il mio primo idolo è stato l'inglese Johnny Wilkinson, ma ora che ha fatto il suo tempo, il mio nuovo Johnny preferito è irlandese e si chiama Sexton (!!), l'erede di Ronan O'Gara rivale di Wilkinson che pure mi piaceva parecchio.
Questa però è una partita così bella che non si può parteggiare per una sola formazione. Nel secondo tempo il Galles si rialza con fierezza e determinazione. Il rugby si gioca fino all'ultimo istante, non è finita finché non è finita, maledizione! La tensione si taglia con la mannaia, attacco contro difesa, senza pietà, senza paura, avanti strisciando nel sangue, nel sudore e nella fatica. Si vedono passione e orgoglio schiantarsi contro le regole, ferro contro ferro e ne escono scintille.
Il giovanissimo Halfpenny del Galles è un torello che si fa la meta e se la calcia, anche se fallisce questo unico calcio. Pianta la palla oltre la linea appena una frazione di secondo prima di essere scaraventato fuori dal campo da due placcatori. Che numero!
A volte riescono queste prodezze, altre volte le cose più semplici non girano e un passaggio sbagliato diventa un disastro, ma i professionisti non perdono la concentrazione e anche quando s'incazzano (e quando capita fan perfino più paura della Garau) poi riprendono il controllo o accettano di pagarne le conseguenze: la disciplina fa parte del gioco, devi saper usare la rabbia per vincere altrimenti ti si ritorce contro.
Man of the match e uno dei migliori giocatori del mondo è Brian O'Driscoll, per descriverlo si può solo dire che è un guerriero dalla classe infinita e con quella bella faccia da irlandese che vien voglia di stringergli la mano e dargli un bacio in fronte brindando con la Guinness.
Vince l'Irlanda, ma il Galles ha colmato l'abisso di punti che li separava alla fine del primo tempo. Bellissima partita, bravi tutti.

Inghilterra vs Scozia
Veder giocare l'Inghilterra è sempre uno spettacolo. È una squadra piena di nuovi giocatori con la faccia da quindicenni che pestano come martelli, porta avanti un'antica tradizione e ci tiene a non lasciar espugnare lo stadio di Twickenham. Sto parlando di ragazzi che pochi mesi fa hanno asfaltato gli All Blacks su questo campo, dunque fatti non pugnette.
Un'altra cosa che mi piace è la divisa bianca su cui spiccano il sangue e il fango dopo cinque minuti di gioco, quella viola non fa lo stesso effetto, ammettiamolo.
La Scozia è una squadra da cui non so mai cosa aspettarmi, è capace di perdere con una squadra di zoppi come di affondare senza pietà avversari temibili. È sempre una sorpresa perché alterna fasi di alti e bassi tremendi. 

Questa partita appare piuttosto equilibrata all'inizio, sembra un video-manuale di rugby ben fatto, ma poco emozionante. Le squadre poi si scaldano e l'Inghilterra comincia a far lievitare il punteggio come una torta. Gli scozzesi lottano, ma con altalenante convinzione e alla fine non ce la fanno.
Man of the match è Owen Farrel, a proposito di facce da quindicenni, che migliora ad ogni partita mentre il preferito della Fra, Toby Flood praticamente non si è visto (forse l'ha ammaccato un Dany geloso? Perché il TdC era pronto a tagliare la gola a Wilkinson ai bei tempi!)

Italia vs Francia
Il giorno dopo questa partita ho ricevuto una mail dal mio amico francese che cominciava così: “Putain! Non ci credo!” ed è un perfetto riassunto del match.
Ci si aspettava la solita sconfitta: la Francia è sempre tra le favorite, la Francia è cattiva, veloce e gioca bene, i francesi se la tirano, ma non si può dir niente perché sono forti. Hahahahaha! (Scusa, Thibaut, ma è troppo bello!)
L'Italia sta crescendo, però il rugby da noi è ancora uno sport di serie b ed è difficile allevare campioni. Eppure domenica a Roma si vede una partita vera, non la solita pioggia di punti a zero come una nazionale contro l'oratorio feriale. L'Italia ha giocato sul serio mettendo in campo giovani leve di talento contro una Francia confusa. Al contrario di quanto accade nel calcio, nel rugby l'arbitro è il boss, non si contesta, non si insulta, si tratta con rispetto e si abbassa la testa. In questo caso l'arbitro era un precisetti non poco irritante, ma nonostante questo è andata abbastanza liscia.
Certo non siamo stati all'altezza per tutta la partita, facciamo ancora un sacco di cagate, eppure accidenti abbiamo vinto! E non abbiamo vinto con un colpo di fortuna: abbiamo fatto 2 mete, abbiamo piazzato calci tra i pali, abbiamo difeso il punteggio fino all'ultimo istante mentre i francesi lottavano per attraversare la linea di meta perché un calcio non sarebbe bastato a raggiungerci.
È giusto fare spazio ai giovani che stanno giocando bene e hanno voglia di lottare, il nuovo allenatore l'ha capito e i risultati pian piano arrivano. Un giorno guarderemo le nostre partite senza aspettarci per forza un'umiliazione. Speriamo di continuare a migliorare perché finora si perdeva con onore, ma vincere ha tutto un altro sapore e contro la Francia non ha prezzo!

Prossimamente

Vi anticipo il programma del prossimo viaggio per darvi un'idea di cosa ci e vi aspetta. Qatar Airways offriva biglietti scontati fino a metà gennaio, così abbiamo trovato un volo andata e ritorno per Jakarta a meno di 500 euro. Dunque si torna in Indonesia per spingerci in aree sempre più remote. 

Per il 2013 hanno vinto Kalimantan e Sumatra.

Ci fermeremo la prima notte a Jakarta e il mattino dopo voleremo subito verso il Kalimantan. E' la parte indonesiana del Borneo, la terza isola del mondo per estensione e uno dei luoghi più ricchi di biodiversità con la sua natura rigogliosa e selvaggia. La sua foresta pluviale è uno degli ultimissimi habitat per i meravigliosi orangutan e oltre a questo ci sono centinaia di strani di fiori e alberi, comprese affascinanti piante carnivore, elefanti e incredibili uccelli dai colori spettacolari. Qui ogni tanto si scoprono ancora nuove specie. C'è anche il leopardo nebuloso del Borneo, un vero enigma perché non si sa ancora bene quanti esemplari ce ne siano e le sue abitudini sono praticamene sconosciute, è molto schivo e solitario quindi difficile da studiare ed è per questo che è stato filmato per la prima volta solo nel 2009.

Beh, difficilmente incontrerò il leopardo nebuloso, ma durante il soggiorno in Kalimantan visiteremo due centri di protezione degli orangutan, un campo di riforestazione dove potremo piantare un albero personale e faremo bird watching. 

Alloggeremo al Rimba Eco Lodge che si trova immerso nella foresta pluviale ed è raggiungibile solo via fiume partendo dal porto fluviale a due ore d'auto dall'aeroporto. Lì faremo base per le escursioni, ma trascorreremo anche una notte campeggiando direttamente nella giungla. Abbiamo scelto di prenotare lì dopo essere stati all'Eco Lodge Kelimutu l'anno scorso dove abbiamo potuto apprezzare la qualità di questa catena, ce ne sono sei in tutta l'Indonesia.

Gli Eco Lodge sono strutture per il turismo sostenibile che supportano la conservazione degli ambienti in cui sorgono, fuori dalle consuete rotte turistiche. Usano energia pulita, riciclano l'acqua, impiegano lavoratori del posto, hanno poche stanze, devolvono parte dei guadagni a progetti di conservazione ambientale e protezione degli animali, organizzano visite ed escursioni con guide indigene alla scoperta di luoghi poco conosciuti e ai centri gestiti da associazioni ecologiste.

Dopo cinque giorni a Rimba ci sposteremo sull'isola di Sumatra in un altro Eco Lodge nella provincia meridionale di Lampung. Qui resteremo una settimana esplorando la foresta del parco nazionale Way Kambas a dorso d'elefante (gli elefanti salvati dal centro hanno bisogno di sgambettare un po' nella natura) e in barca lungo il fiume sperando di avvistare la rara tigre di Sumatra, i gibboni che si dondolano tra gli alberi, le scimmie con la proboscide e altri fantastici animali. Visiteremo il centro di protezione degli ultimi rinoceronti di Sumatra e faremo una passeggiata di notte con una guida che ci illustrerà la vita delle creature notturne.

Per la mia gioia perversa faremo anche una gita in barca fino all'isola del vulcano Anak Krakatau nata dagli abissi dopo la devastante esplosione del famoso Krakatoa nel 1883 (il suo nome significa appunto "figlio del Krakatoa") e, se le condizioni lo permetteranno, potremo sbarcare sull'isola e scalare il vulcano. La storia dell'eruzione del Krakatoa è una delle mie catastrofi preferite di sempre quindi sono molto emozionata all'idea di andarci.

Ho steso il programma via mail con il supporto di Nyoman che lavora per gli Eco Lodge, non ho ancora capito se sia uomo o donna, ma è un corrispondente estremamente gentile ed efficiente.

Come sempre vi porterò con me raccontandovi l'avventura sul blog ogni volta che avrò accesso a internet, ma visto che il "livello di selvaticità" dei nostri viaggi aumenta ogni volta, sarà sempre più difficile trovare connessioni. Comunque, tranquilli, non vi farò mancare storie e fotografie.

La partenza sarà il 10 maggio e il ritorno il 25 quindi avete tutto il tempo di fare un giro nel web per farvi un'idea di dove siamo diretti.

Sarà una grande esperienza anche questa volta!

Evviva!

Ho appena ricevuto questa mail. Grazie anche a voi che avete firmato la petizione, Marmitta è salva!

"Ciao Simona,
E’ con immensa gioia (e con le farfalle nello stomaco) che ti scrivo per annunciare la decisione del Primo Ministro del Vietnam, Nguyen Tan Dung, di salvare il santuario di Animals Asia in Vietnam dallo sfratto che ne minacciava la chiusura. Siamo appena stati informati da membri del Governo che il Primo Ministro ha deliberato in nostro favore, onorando l’accordo firmato nel 2005 con Animals Asia. Il santuario potrà quindi continuare a operare e la seconda fase dei lavori di costruzione può avere inizio.
La decisione permetterà ai 104 orsi che vivono nel centro di avere una casa sicura, e ai 77 cittadini vietnamiti che operano nella riserva di non perdere il proprio posto di lavoro. Animals Asia, che gestisce e ha interamente finanziato il santuario, potrà finalmente portare avanti il suo progetto e ampliare il centro. Siamo certi che il Governo del Vietnam manterrà l’impegno preso con Animals Asia per mettere fine alle fattorie della bile.
A nome mio e di Animals Asia, desidero ringraziarti dal profondo del cuore per essere rimasta al nostro fianco in questa battaglia. La tua voce e il tuo supporto ci hanno condotto alla vittoria.
Il nostro impegno per porre fine a questa barbara industria in Vietnam è oggi più vivo che mai, ma per salvare gli orsi che continuano a soffrire negli allevamenti abbiamo ancora bisogno del tuo aiuto.

Con infinita gratitudine e abbracci d’orso,
Jill

Jill Robinson Dott. Med. Vet. h.c.
Fondatrice e CEO "

Auguri de passacc

Per augurarvi buone feste ho fatto un collage in ordine sparso delle foto con gli amici vicini e lontani. Se non siete nel video vuol dire che non ho vostre foto oppure mi state sulle palle.

Notate come nella maggior parte dei casi stiamo mangiando, bevendo o maneggiando oggetti contundenti vestiti da deficienti. 

Un abbraccio a tutti dalla vostra Barbuna Natale!

Natale a casa Colombo

Nel mio Natale non c'è molto di religioso, quello che mi piace sono le luci, il cibo, gli elfi, i regali riciclati, il cibo, la neve, le canzoni, il cibo, i film, le storie su Babbo Natale e il cibo.

A casa Colombo il presepe si faceva da piccoli, con fiumi di carta stagnola e specchi in fondo alle grotte di carta pesta, con statuine tipiche e casette con luci che si accendevano davvero. Tutto molto classico. Venne poi l'era della Micia e, dopo stragi di pecorelle e ciuffi di muschio che si ritrovavano negli angoli più impensati fino a Pasqua, ci siamo arresi. Ha vinto lei, come sempre, e il presepe si è ridotto a una capanna con i personaggi principali allocata dove lei non potesse raggiungerla. Nel frattempo abbiamo accumulato ogni sorta di decorazione per l'albero e il gioco è diventato: far stare tutto, ma proprio tutto, sui rami. Comprese le palline rotte e i pupazzi decapitati dalla Micia. In suo onore l'abero è rimasto così per tradizione, ci piace ignorante.

 

 Ancor più ignorante è il nostro presepe 2012, un capolavoro di dettagli che vi prego di osservare con attenzione in queste foto. Prima una panoramica per la visione d'insieme nella libreria che lo incornicia e potete anche notare le palle di vetro con la neve nel ripiano sotto.

Sulla sinistra trovate sullo sfondo "Disegnare Vampiri e Zombie", le storie di fantasmi di Paperino e la Villa Reale di Monza. Ospiti del presepe: Buddha, un angioletto, diverse tartarughe, Stitch, elefanti e cagnolini, gufi, una gallina, una capanna per riti voodoo fatta di lava che mi ha portato Sergio da Capo Verde.

 

Al centro Giuseppe, Maria e il bambinello scaldato da una mucca e un maiale e sorvegliato da un troll.

A destra sullo sfondo il libro sulla spedizione antartica di Scott (durante la quale sono tutti morti compreso lui) con appeso un angioletto e il dizionario di dialetto sorretto da un altro gufo e una campanella. C'è un piccolo aereo a molla dietro la famiglia di pinguini e la mini-pentola marocchina per la tajine, un gatto grosso quanto il pastore e la sua pecorella, un vasetto e un carillon che suona "Yesterday" dei Beatles.

Siamo artisti e figli di artigiano!

Amici, nemici e famiglia...

...è il vostro momento!
Il racconto che ho scritto per il concorso di cui vi ho parlato qualche tempo fa è pronto ed è online QUI
I lettori di Semm de Passacc ritroveranno spezzoni dei miei veri viaggi adattati alla storia, il resto è fantasia. Se vi piace, votatelo e forse vincerò un viaggio da raccontarvi ancora su queste pagine.
Grazie a tutti!

Voglia di ripartire...

I am the passenger and I ride and I ride
I ride through the city's backsides
I see the stars come out of the sky
Yeah, the bright and hollow sky
You know it looks so good tonight

I am the passenger
I stay under glass
I look through my window so bright
I see the stars come out tonight
I see the bright and hollow sky
Over the city's ripped backsides
And everything looks good tonight
Singing la la la la la.. lala la la, la la la la.. lala la la

Get into the car
We'll be the passenger
We'll ride through the city tonight
We'll see the city's ripped backsides
We'll see the bright and hollow sky
We'll see the stars that shine so bright
Stars made for us tonight

Oh, the passenger
How, how he rides
Oh, the passenger
He rides and he rides
He looks through his window
What does he see?
He sees the sign and hollow sky
He sees the stars come out tonight
He sees the city's ripped backsides
He sees the winding ocean drive
And everything was made for you and me
All of it was made for you and me
'Cause it just belongs to you and me
So let's take a ride and see what's mine
Singing la la la la.. lala la la 
Oh the passenger
He rides and he rides
He sees things from under glass
He looks through his window side
He sees the things that he knows are his
He sees the bright and hollow sky
He sees the city sleep at night
He sees the stars are out tonight
And all of it is yours and mine
And all of it is yours and mine
So let's ride and ride and ride and ride
Oh, oh, Singing la la la la lalalala

Iggy Pop

Ultime, ma non ultime, dall'Africa

Come promesso, anche se un po' in ritardo, ecco il video con le foto da Cape Town e dalla Penisola del Capo. Siamo arrivati al punto più a sud dell'Africa e siamo solo all'inizio dell'esplorazione di questo magnifico continente. State certi che vi racconterò altre storie da laggiù... appena avrò messo da parte abbastanza soldi!

Hell's bells

Vi ricordate Marmitta? Il mio orso della luna adottato? Lei e i suoi compagni rischiano di essere sfrattati dal parco che ospita l'associazione che si occupa di loro salvandoli dalle terribili "fattorie della bile". Vi chiedo di aiutarli rispondendo a questo appello di Animals Asia, leggete le istruzioni QUI, si tratta per noi di mandare una semplice mail, ma per Marmitta e i suoi compagni si tratta della salvezza. Il sito dell'associazione è www.animalsasia.org (quello italiano www.animalsasia.org/?it), dove vi ho comprato i regali di Natale qualche anno fa. 

In un mondo perfetto non ci sarebbe bisogno di associazioni come questa perchè vivremmo rispettando la natura, in armonia con le altre creature. In un mondo perfetto probabilmente noi saremmo estinti.

Sono appena tornata dall'Africa dove ho incontrato i bellissimi elefanti che vengono ogni giorno minacciati dai bracconieri che guadagnano sul mercato dell'avorio perchè ci sono ancora tante persone di merda che lo acquistano. Tornata a casa ho trovato nella posta il nuovo numero di National Geographic che ha in copertina proprio questa faccenda. Nell'articolo di Bryan Christy leggo:

"In Camerun, nel gennaio del 2012, un centinaio di uomini a cavallo provenienti dal Ciad ha fatto irruzione nel parco nazionale di Bouba Ndjida e ha ucciso centinaia di elefanti. E' stata una delle stragi più efferate da quando, nel 1989, è entrato in vigore il trattato internazionale che vieta il commercio dell'avorio. Armati di kalashnikov e lanciarazzi, i bracconieri hanno sterminato intere famiglie di elefanti con precisione militare.[...] Vista dal basso, ogni carcassa di elefante è un monumento all'avidità umana.[...] Anche a osservarli dall'alto, quei corpi sparsi qua e là compongono una scena insensata nella sua crudeltà: si capisce che alcuni animali stavano fuggendo, che le madri hanno tentato di proteggere i loro piccoli e che in un punto è stato abbattuto un branco di 50 animali. Sono gli ultimi, in ordine di tempo, delle decine di migliaia di elefanti uccisi ogni anno in tutta l'Africa."

Sapendo certe cose, penso ai soldati che ho incontrato sparsi per il parco Chobe che sparano ai bracconieri e credo che facciano bene, ma finchè c'è gente che paga per l'avorio, gli assassini di elefanti non si fermeranno. Nel mio piccolo posso dare un contributo a qualche associazione e se vi becco a comprare oggetti in avorio vi ammazzo!

D'altra parte siamo una razza che getta i propri neonati nei cassonetti quindi figuriamoci se possiamo rispettare gli animali.

Ricordi dell'Africa

Un riassunto in musica delle meraviglie del parco Chobe e di Victoria Falls a Livingstone con tutte le storie e i personaggi di cui vi ho raccontato. Sogni d'oro!

Prossimamente un video per il Sudafrica.

Atterrata, ma non tornata

Eccomi di nuovo a casa.

La lavatrice gira togliendo la terra rossa del parco Chobe dai miei vestiti ed è così triste. Un viaggio tanto bello e tanto breve che la voglia di tornare subito in Africa quasi supera la gioia di esserci stata. 

Vi ho fatto un album con qualche scatto della giornata con le balene anche se, come vi ho anticipato, le foto non sono niente di che, il bello sta nel vederle dal vivo e non è facile catturare i momenti in cui saltano fuori dall'acqua. 

La fotina qui accanto, invece, è per darvi un'idea del tempo tremendo che c'era l'ultima sera a Cape Town. Dalla spiaggia non si vedeva più Table Mountain e il vento era gelido. 

Il viaggio di ritorno è stato lungo e malinconico senza contare che mi fanno così schifo i bagni degli aerei (mentre dormirei tranquillamente sotto l'ascella di un leone) che tenevo la pipì fino a star male. Odio la gente, soprattutto quella che non sa centrare la tazza del wc.

Beh, per un po' mi tocca restare qui per mettere da parte i soldi per un nuovo viaggio. L'unico pensiero consolante è appunto cominciare a progettare i viaggi 2013. Di sicuro ci sarà il Messico perchè sono otto anni che prometto a Christian di tornare a trovare lui e Patty. Potrebbe starci anche il ritorno in Africa con la guida di Hannes per tre settimane. In lista, poi, ci sono sempre Kalimantan e Sumatra sud che avevo cominciato a studiare prima di innamorarmi anche del continente nero. 

Diavolo! Mancano sempre soldi e tempo per fare tutto: se non divento ricca, divento pazza!!

Grazie a tutti per averci seguito ancora, ci vediamo di persona nei prossimi giorni per i particolari sfuggiti al blog.

La vostra Barbuna che ovunque si trovi vorrebbe essere altrove...

La tempesta arriverà domani

Questo è quello che ho scritto ieri sera

“Cape Town è carina, ma non è Africa. Cape Town è carina, ma se Monza avesse l'oceano sarebbe meglio. Eh sì, l'oceano è bellissimo e pieno di vita, l'oceano ha personalità. 

L'ho visto a Capo di Buona Speranza dove salta oltre gli scogli, a Cape Point dove l'Atlantico e l'Indiano si incontrano con le loro correnti inverse, qui sulla spiaggia che va da Marine Circle a Big Bay dove passiamo ogni mattina per prendere l'autobus e ogni sera quando torniamo da un'escursione.

Qui non è Africa anche perchè oggi fa un freddo terribile e, ovviamente, proprio oggi che piove come nei nostri autunni peggiori, siamo andati a Hermanus a vedere le balene. Comunque non m'importava quanto potesse piovere: sono venuta per le balene e vado a vedere le balene!

Il pulmino per Hermanus ci aveva dato appuntamento in centro Cape Town perchè nessuno viene mai a prenderci al Surf Hostel che è troppo fuori città (ok, ma qui abbiamo la spiaggia più bella della costa!). Con mezz'ora di ritardo arriva il pulmino guidato da un francese che vive qui da due anni e parla tantissimo. Il resto dei passeggeri sono una coppia canadese e cinque tedeschi. Mentre andiamo verso Hermanus il francese ci parla di qualsiasi cosa, dai lavori in corso sulle autostrade al vino sudafricano, dalle township alle abitudini dei babbuini. A proposito dei babbuini ci ha raccontato un aneddoto: i surfisti si sono sempre lamentati del fatto che i babbuini di queste parti danneggiano le loro auto in cerca di cibo (perchè qualche idiota ha dato loro da mangiare la prima volta e ora ne cercano in continuazione senza paura delle persone), così un giorno un surfista ebbe l'idea di ricoprire la sua auto di serpenti di gomma sapendo che i babbuini ne hanno paura in modo che stessero alla larga; beh, tornato dalla surfata ha trovato l'auto devastata perchè, per scacciare i serpenti, i babbuini l'avevano presa a sassate!

Tra storielle come questa, statistiche sui vari tipi di balene e un'inutile sosta in un giardino botanico (dove l'unica cosa interessante era un ruscello con l'acqua colorata dal ferro e da altri minerali che sembrava un fiume di coca cola), finalmente raggiungiamo il paesino di Hermanus famoso per essere l'unico luogo dove le balene si possono ammirare dalla scogliera senza uscire in barca. Comunque oggi il tempo era talmente orribile che le barche non uscivano in mare. Sfidando il vento freddo e la pioggia battente, ci siamo avventurati sulla scogliera e sul vecchio molo cercando di avvistare qualcosa. Vi dico già che non sono riuscita a fare un granché con le foto, cercatele sul vero national geographic, non mi interessa. L'importante è che noi le abbiamo viste dal vivo ed è stato incredibile! Prima si notano gli spruzzi in lontananza poi, tra le enormi onde di questa tempestosa giornata, affiorano i corpi scuri e lucidi e si comincia ad avvistarne più di uno. Mamme con i cuccioli, coppiette e ballerine che saltano fuori dall'acqua quando meno te l'aspetti. Fanno “ciao” con la pinna poi spariscono e poi spunta una gigantesca coda a pochi metri da noi. Noi e la coppia canadese, come quattro deficienti avvolti in k-way troppo leggeri, siamo rimasti oltre un'ora sotto la pioggia a contemplare incantati questo teatro di vita oceanica con un sipario di onde altissime e le balene che si rubavano la scena l'un l'altra. Fa niente se non siamo riusciti a fare belle foto, fa niente se ci verrà la polmonite, fa niente se c'è stato il sole fino a ieri e fa niente se i nostri ultimi vestiti puliti sono fradici: abbiamo visto le balene!!

Sulla strada del ritorno, il francese guidava in una pioggia così fitta che si vedevano appena le auto accanto a noi e ci raccontava delle township che Hannes ci ha sconsigliato di visitare. Le township sono quartieri di baracche tipo le favelas sudamericane dove vivono i neri. Una volta i neri potevano lavorare nelle città, ma non gli era permesso abitarci con i bianchi quindi sono state costruite le township, praticamente dei ghetti. Sia qui che a Johannesburg organizzano addirittura dei tour per visitarle. Secondo il francese vale la pena andarci perchè è un'esperienza culturale e tanti ci vivono per scelta e con orgoglio, ci si può andare anche per provare la cucina locale. Secondo Hannes è come andare allo zoo a vedere i poveri passeggiare nell'immondizia. In effetti il discorso del francese mi pareva un po' da hippy, come se fosse l'ultima moda degli “alternativi” andare a cena nella baracca del fratello nero che vive sotto due lamiere incrociate perchè ne è orgoglioso, non perchè povero. Come no! Va beh, potremmo parlarne per ore, ma lasciamo stare.

Fuori il vento ulula e spazza le strade con turbini di sabbia rubata alla spiaggia e spruzzate di pioggia fredda. Di solito da qui si gode di una splendida vista su Cape Town e Table Mountain, ma stasera sono scomparse dietro le nuvole e ora che è buio sembra di galleggiare, sembra che l'oceano sia arrivato sotto la finestra. Meno male che, diceva il francese, secondo il meteo la tempesta arriverà domani.”

Ora è mattina, c'è un gran vento e... un bellissimo sole.

Post Veloc

Questo è solo per dirvi che oggi, come da programma, abbiamo visto Mirko e Sarah ed è sempre un piacere!

Intanto eccovi un album con varie foto di Livingstone, dell'ostello e dei personaggi di cui vi ho parlato fin qui. Coming soon le foto dal Sudafrica!

LIVINGSTONE

Nuove bestie dall'Africa e Cape Town

Ecco un nuovo album per voi con le foto al parco nazionale Chobe in Botswana e un aggiornamento sul viaggio fin qui.

Durante il volo verso Cape Town ho visto dal finestrino un grosso temporale. Era già successo mentre andavamo a Bali, ma questa volta con il buio. Era incredibile: in alto la notte stellata, poi una striscia più chiara, una scia di tramonto e sotto le nubi illuminate da lampi e saette. Che spettacolo! In città ci aspettava un vento da tornado che ha soffiato per tutta la notte, ma grazie a questo ci siamo svegliati con il sole e il cielo limpido.

Prime foto dall'Africa

Non stiamo fermi un attimo e solo ora sono riuscita a riordinare qualche foto da farvi vedere.

Per adesso ne ho caricata qualcuna della passeggiata con i leoni e un album sulle cascate viste da ogni angolazione, dal parco, dalle pozze sottostanti, dalla Devil's pool, babbuini compresi.

Dovrei avere un po' di tempo giovedì pomeriggio per gli altri album. Pazientate che ne vale la pena!

A SPASSO CON I LEONI

VICTORIA FALLS

Fatemi sapere se funzionano i link.

Luoghi magici, persone speciali

Su questo blog ho scritto che il viaggio comincia con le nostre aspettative. Bene, poi continua con i luoghi che visitiamo, i paesaggi che vediamo e le persone che incontriamo, poi continua ancora con le foto e i ricordi. Raccontandovi le ultime storie su Livingstone ne ho già nostalgia, ma questa volta non solo per il fascino dei luoghi e le emozioni per lo spettacolo della natura, questa perfino per alcune persone.

Vi avevo lasciati con un appuntamento per cena con Alison, la sua compagna di viaggio Emma, l'australiana Shirley (che però se n'è andata presto) e il sudafricano bianco Hannes che, tra le altre cose, fa la guida privata in lungo e in largo per l'Africa nera. Le strade dei viaggiatori continuano ad incrociarsi seguendo strani disegni sulle mappe del destino.

Due giorni, mille avventure

Superquark speciale Barbi & TdC

Il Chobe National Park in Botswana è uno dei più bei parchi africani. Ne avevamo tanto sentito parlare che alla fine siamo riusciti ad includerlo in questa breve vacanza. In realtà ne abbiamo scoperto anche un altro che però è troppo lontano da Livingstone per poterci andare in questi giorni.

Comunque tra qui e il Chobe ci sono 90km di strada in buone condizioni, due frontiere con relativa burocrazia e gente che tenta di saltare la fila, un tratto da fare in barca e qualche chilometro di Botswana. 

Prime avventure tra leoni, birra e cascate

In due giorni lo Zambia ci ha conquistati e l'atmosfera di vera Africa ci sta avvolgendo sempre di più. Mi dispiace che la connessione debolina non mi permetta di mostrarvi le foto di queste piccole fantastiche avventure, ma appena possibile le caricherò.

La prima piccola avventura è cominciata ieri mattina con sveglia alle 6 perchè alle 6.45 vengono a prenderci e perchè è bene riprendere il naturale ritmo di alba-tramonto che ci hanno insegnato le escursioni nella natura. Usciamo da Livingstone in minibus e attraversiamo un vecchio binario ferroviario dove un gruppo di elefanti attira la nostra attenzione, anche loro passavano di lì. 
Da quel momento ho pensato: ecco l'Africa che stavamo cercando. Il minibus ci porta in una zona del parco Mosi-oa-Tunya dove l'associazione Alert ha i suoi uffici e le piccole case dove vivono il fondatore e i volontari. Qui recuperano i leoni dalla cattività e lavorano per reintrodurli in natura attraverso un progressivo distacco dall'uomo.

Appena arrivati

Il viaggio è andato bene anche se l'economy di Ethiopian Airlines non è certo quella di Qatar o Emirates. Comunque siamo arrivati a Johannesburg insieme ai bagagli e questo si chiama cominciare bene. Ci son venuti a prendere dal Moafrika Lodge dove abbiamo passato una notte super riposante nel silenzio della campagna fuori Johannesburg. Un luogo davvero tranquillo e ospitale anche se qui hanno la fissa della sicurezza: il proprietario, un tizio palestrato di nome Anthony, ha ben tre rottweiler e il valletto che ci ha accompagnati in camera ci ha mostrato un telecomando con pulsante da premere in non ben specificati casi di emergenza security.

In valigia

Con in mente Beppe Maniglia che suona Africa dei Toto sul lungomare di Cattolica, ho preparato la valigia. Non è stato facile scegliere cosa portare perchè a Livingstone ci sono 37 gradi mentre a Cape Town ce ne sono 15. Con una tale escursione termica in due sole settimane mi sa che la malaria sarà il rischio minore. Dunque una canotta e un maglione, pantaloni lunghi e corti, sandali e scarpe da trekking, crema solare e cappellino di lana (del Rugby Monza) e altra roba lasciando più spazio possibile per gli acquisti sul posto. Nel bagaglio a mano la macchina fotografica bella, eeepc, gatto da viaggio, un cambio d'abiti completo nel caso tutto il resto rimanga allo scalo di Fiumicino e il libro che ho scelto per questo viaggio.

Wave watching è venuto a casa con me dalla libreria perchè mi ricordava un altro libro letto di recente, Gelo di Bill Streever, che mi è piaciuto tantissimo. Sono libri che mescolano curiosità scientifiche e avventura, storia e quotidianità di fenomeni naturali affascinanti e indomabili. Wave watching mi pareva adatto visto che tutta la penisola da Cape Town a Capo di Buona Speranza è regno di grandi onde e in questo periodo potrei anche trovare un bel temporale da contemplare e fotografare insieme all'imperdibile passaggio delle balene e alle colonie di pinguini.

Soprattutto, però, sono emozionata perchè finalmente incontrerò dal vivo i favolosi animali africani che mi hanno fatto tanto sognare nei documentari fin da quando Piero Angela era un giovanotto. Il viaggio sarà lungo e incasinato: partenza da malpensa domani sera alle 21.45, scalo a Roma e poi ad Addis Abeba prima di arrivare a Johannesburg domenica alle 13.30. Una notte lì e il mattino dopo alle 10.40 volo per Livingstone: finalmente la vera Africa! Ho desiderato tanto questo viaggio e ora, connessioni permettendo, vi porterò con me e Sergio in una nuova strabiliante avventura! Evviva!

A questo punto, come si dice in Voliera: tanti saluti a voi e alle vostre famiglie.

P.s. Grazie a Sté che ci accompagnerà in aeroporto domani e a Marco che verrà a riprenderci il 22 ottobre.

Animals

Manca poco più di una settimana all'inizio di "Barbuna & TdC missione Africa" così, in attesa di incontrare nuove strane bestie, la vostra National GeoBarbi vi regala un piccolo video con le foto delle strane bestie incontrate finora... almeno quelle che sono riuscita a fotografare.

Au revoir.